Reparaturanleitungen

Hier gibt es verschiedene Reparaturanleitungen für Dinge, die jeder Sol-Besitzer selbst machen kann. Auch hier gilt natürlich, dass wir keinerlei Verantwortung übernehmen und ihr das ganze auf Euer eigenes Risiko macht. Dennoch ist es sicherlich für einige hilfreich.

 

Viel Spass damit!

Abdichten von Kofferraum und Fach hinter den Sitzen

Fast jeder Targafahrer kennt das schon und einige werden es vermutlich noch kriegen. Nur wenige bleiben davon verschont, irgendwann ist Wasser im Kofferraum. Und dann geht die Suche los, wo kommt es her? Nachdem ich das Problem neulich auch bei mir entdeckt hab, hat mir auf dem letzten Treffen in Baden-Baden levin erklaert, wo mein Problem vermutlich legt. Er hatte recht, und hier meine Foto-Story.

Eine der häufigsten Stellen, wo Wasser in den Kofferraum kommt, ist am Übergang von der B-Säulenverkleidung, zu dem Stück wo die 3. Bremsleuchte sitzt (wenn vorhanden). Das Wasser läuft da rein, und innen an der Säule runter. Dann etwas nach vorne und tropft bei einem nicht mehr ganz dichten Plastikclip in den Kofferraum.

Gut, aber wie kommt man da nun bei? Als erstes muss die Bremsleuchte raus. Bei meineren waren links und rechts je eine Schraube, unter einem roten Clip versteckt. Passt auf beim raushelben der Clips, diese brechen leicht.

Ist die Bremsleuchte weg, kommt das Plastikstück drunter dran. Das ist jetzt nur noch geclipst. Aussen geweils mit nem ganz einfachen, der sich mit einem flachen Schraubendreher schnell überreden lässt,

und in der Mitte mit einem etwas komplizierterem. Hier muss das grosse Plastikteil noch oben rausgezogen werden. Der Clip sieht dann in etwa so aus:

So in etwa siehts das Ergebnis bisher aus, wenn man die Teile einfach hängen lässt, was aber auch für den Rest der Prozedur kein Problem ist.

Als nächstes ist die Verkleidung an der B-Säule dran. Diese ist mit einer Schraube am oberen Ende

und einer Schraube, die man sieht wenn der Kofferraum offen steht gesichert.

Beide entfernt, kann es ans hebeln gehen, was gar nicht so einfach ist. Bei mir hat es gut funktioniert am oberen ende zu ziehen, und dann vorsichtig mit einem Schraubendreher etwas nachzuhebeln. Mit einem PLOP hatte ich das Teil in der Hand.

Jetzt sieht man auch schon den Übeltäter. Der grosse weisse ganz unten.

Er ist mit einem Dichtungsgummi unterlegt, nur ist der vermutlich im Laufe der Zeit porös geworden. Hier muss also gut abgedichtet werden. Ich hab Silikon verwendet, und dann sieht das in etwa so aus:

Wenn schon mal hier offen ist, sieht man auch kurz vor der Scheibe ein Loch. Dieses verstopft auch gerne. Hier mal checken, ob noch alles ok aussieht. Dann alles wieder rückwärts zusammenbauen, und gut sollte sein.

Viel Erfolg, und nochmal danke an levin!

Amaturenbrett ausbauen

So hier nun mal meine Anleitung zum Ausbau des A-bretts:

So, dann werd ich mal erklären wie man das A-Brett rausbekommt. Ist ziemlcih viel Schrauberei allerdings nicht sooo schwierig.Hab ungefähr 30 Minuten gebraucht.

Was braucht man?

Als erstes ist es ratsam das Dach abzunehmen um später das A-brett besser rauszubekommen
nun muss man den vorderen Teil der Mittelkonsole abbauen.dazu löst man einfach mitm Kreuzschraubenzieher die 2 Schrauben die seitlich angebracht sind. Nun zieht man den vorderen Teil nach oben und hebt die Konsole mit einer eleganten Hebelbewegung nach oben weg.
Nu müssen die Lüftungöffnungen raus(2 rechts 1 inner Mitte 2 Links). dazu umklebt man sie erstmal großzügig mit Krepp und hebelt diese dann VORSICHTIG mitm Schlitzschraubenzieher raus.Dazu immer bei allesn Öffnungen am unteren Rand ansetzen und raushebeln.
Danach muss die Instreumententafel wech. Wenn man nun über dem Tacho in der Tafel fühlt, spürt man 2 Löcher. darin sind 2 Schrauben die raus müssen. Jetzt müssen die 4 Schalter auf de Bogen runter. Die kann man einfach so rausziehn.Nun hängt sie ncoh an mehreren Clips . Vorsichtig nach vorne wegziehen.
Der Tacho an sich ist nur geschraubt. diese Schrauben sieht man schon wenn er erstmal im freien liegt. einfach rausdrehen, Kabel ab und den TAcho rausnehmen.
Jetzt muss die untere Amaturentafelabdeckung weg. dazu neben dem Sicherungskasten und rechts in gleicher höhe jeweils ne Schraube lösen. Oben ist die nur gesteckt und man kann sie anch unten rausziehn.
NUN muss das Radio raus und die Radioblende weg. Das ist das Teil in dem das Radio befestigt ist. Man sieht außenrum 4 SChrauben -weg damit. In dem frei gewordenen Loch muss man unter der "decke" nun eine Schraube ertasten. Sie hält die Heizungsbedientafel fest. Schraube raus.Jetzt baut man am besten das Handschuhfach aus. Es ist an den unterten Aufhängungen von unten geschraubt. Also raus mit den 2 Schrauben und das FAch abnehmen. im Fußraum ein ummanteltes Stahlseil suchen. das liegt hinter dem ehemaligen Handschuhfach in gleicher Höhe und führt zur Luftzufuhr. Dies ist nur von unten aufgeclipst. Also nach unten hin wechziehen.Jetzt kann man vorsichtig die Bedientafel rausziehn.
Nun muss man eigentlcih di Lenksäule nach unten legen. Wenn man aber, zb so wie ich, ein 28 er 30 cm Lenkrad hat, kann man es auch dranlassen. Wenn nicht, Muss man insgesammt 4 Schrauben lösen. In der Lenksäulenabdeckung sind 2 versteckt ( 8mm und 16Nm <---Wichtig, wieder so fest machen wies vorher war) und kurz dahinter an der Säule auch nochmal 2 (8mm 22Nm).Nun müsst sie euch aufn Kopf fallen, also vorher festhalten und langsam nach unten führen.
Jetzt die 4 großen bunten Stecker ganz oben im Sicherungskasten abziehen. Desweiteren noch die 2 Stecker unter dem Radioschacht trennen.
Jetzt dasrf das A-brett raus.
Sind insgesammt nur 6 Stück. 1 ist jeweils an dem rechten und linken Seitenteil hinter dieser kleineen Abdeckplatten,dann nochmal links neben dem Sicherungskasten eine, rechts an der Metallstrebe wo früher das Handschuhfach war. eine ist unter dem Radioschacht und die letzte hinter Abdeckung inder Mitte kurz vor der Frontscheibe. Alle SChrauben haben 6mm Durchmesser und 10Nm Anzugdrehmoment.
Nun kann man das Amaturenbrett vorsichtig abziehen nach oben weg. Der innenliegende Kabelbaum hing bei mir noch an einem kleinen draht. nun gibt es 2 Möglcihkeiten. Entweder man friemelt den ganzen Kabelbaum durch die kleine Öffnung oder man knipst ihn einfach durch. So wie ich das gesehen habe ist er nur mit der arosserie verbuden also einfach unr ein Massedraht. Wenn das Lnkrad drangelassen wurde, muss man das A-Brett n bisschen quer stellen und verkanten damit man es rausbekommt.
Das wars auch schon. Einbau funktioniert natürlich genau anders herum.

Wenn ihr nun das Oberteil vom Unteren trennen wollt, müsst ihr alle Schrauben innen lösen und den oberen Teil heraushebeln. Das Oberteil wurde mit einem ziemlcih starken kleber in der Fuge verklebt. Also immer schön hebeln und nicht erschrecken wenn es kracht und knackt. das is zu 99% der Kleber. Wenn nicht,dann ward ihr zu brutal :D

Ich hoffe ihr versteht die Anleitung. Bei Fragen einfach fragen ;)

bis dann icebear

Auslesen der Fehlercodes des Steuergeräts

Da ich gerade in meiner Mittagspause zum ersten Mal in meinem Leben den Fehlercode im Steuergerät ausgelesen habe und ich denke das auch viele noch wissen wollen wie das geht mach ich hier eine kleine Beschreibung mit Bildern.

Zuerst muss man die Zündung abstellen und das Steuergerät suchen, es ist unter dem Teppich im Beifahrerfußraum, den teppich sanft aus der Plastikhalterung wo er eingeklemmt ist rausziehen

Dann hängen weiter hinten 2 Stecker runter, ein 2 und ein 3 poliger

Hier unbedingt den 2poligen nehmen und mit einer Büroklammer oder einem Draht die Pole verbinden

Dann die Zündung einschalten und auf die gelbe Kontrollleuchte im Tacho schauen wie oft die blinkt.

Es gibt kurze und lange Blinkzeichen, da ich die Codes nicht kenne bitte ich einen der sich auskennt diese hier hinzuzfügen.

Wenn das erledigt ist sollte das Steuergerät zurückgesetzt werden (Achtung die Uhrzeit und der Radio werden auch zurückgesetzt, also Code oder Keycard fürn Radio bereithalten)

Zum Zurücksetzen die Motorhaube aufmachen und den Sicherungskasten suchen (links neben der Batterie)

Dann die 7.5 er Sicherung für 10sec rausziehen und dann wieder reinstecken. (hier rot umkreist)

Die Fehlercodes gibt es in den FAQs.

Hoffe ich konnte jemandem helfen.

Beseitigen des Dachklapperns

Eine kleine Fotostory zum beseitigen des klappernden Daches.

Demontage der Türverkleidung

Schon mal versucht die Türverkleidung selbst abzunehmen? Noch nie gesehen wie's geht? Dann stehst Du vermutlich jetzt vor einem Problem. Hier gibst die ausführlichste Anleitung die Du irgendwo finden kannst....

Die Kunstoffschraube rechts oben rausschrauben, danach den Gewindeeinsatz rausnehmen: 



Danach die kleine Schutzkappe unter dem Haltegriff mit einem flachen Schraubenzieher vorsichtig abhebeln und die Kreuzschlitzschraube darunter rausdrehen. 



Danach die kleine Kunstoffklappe in der Griffmulde von links nach rechts mit einem kleinen schraubenzieher aufhebeln... darunter ebenfalls die Schraube herausdrehen. 



Dann müsst ihr unten unter die Türverkleidung greifen und mit jeweils einen kraftigen Ruck die Clips lösen... hier ein Bild wo die Clips sitzen: 



In der Mulde ist nicht nur eine Kreuzschraube hinter einer Kappe, sondern man kann auch links davon die viereckige Kappe einfach mit nem Messer abhebeln. ... naja, und denn sieht man die beiden Gestänge, wie die in den Kunststoffösen der Türmuldenhebel rückseitig eingehakt sind. Die beiden Gestänge sind mit Hilfe je einer weissen Plastikummantelung in die Löcher von unten eingehakt und verankert. Nun drückt man nicht mit Gewalt einfach die Gestänke von oben aus den Löchern raus, dann brechen evt. die Löcher der rückseitigen Hebel. Man drückt die weissen Kunststoffummantelungen der Gestänge horizontal von der Stange ab. Dann rutscht die Stange von allein nach unten. Nu ist die Mulde "frei" und man schiebt sie nach vorne in Fahrtrichtung bis man sie einfach entnehmen kann. Jetzt müsst ihr die Türverkleidung nach oben schieben und könnt sie abnehmen.

Jetzt könnt ihr die Verkleidung abnehmen... vorher müsst ihr noch die Stecker von Fensterhebersteuerung und Spiegelsteuerung abmachen. Achtet beim Ablagen der Verkleidung drauf, dass sie nicht auf dem Leder steht, das gibt schon nach wenigen Stunden unschöne Dellen die erst nach langer Zeit wieder rausgehen.

Jetzt seht ihr die Spritzschutzfolie 



Die Folie sollte UNBEDINGT dicht sein, sonst läuft euch die Soße die an der Scheibe reinläuft hinter die Verkeidung und löst nach der Zeit evtl. das Leder, außerdem kommt Luftfeuchtigkeit rein und die Scheibe beschlagen so doof, Also vorsichtig abmachen, ist so ne Art Kaugummi, unbegrenzt verklebbar... wenn ihr die Folie beim abmachen anreißen solltet (was mir auch des öfteres passiert ist), dann einfach mit Klebeband wieder abdichten.

Jetzt seht ihr die ganzen Kabel, könnt in Tür schauen, seht die Stellmechanik der Fensterheber, das Schloß und den Griff von innen und ihr seht ettliche Schrauben. Hab da leider grad kein Bild parat...

Hier seht ihr meinen Stellmotor der Fahrerseite, fachmännisch angebracht *gg* Einfach ein Streifen stabiles Blech mit vier Schrauben an die Tür geschräubselt. Daran den Stellmotor befestigt, verkabelt und das Stellgestänge so gebogen, dass der Motor ohne viel Aufwand das Schloss öffnen un schließen kann. 



So sehen die berühmten MDF-Adapter aus, die für 16cm-Lautsprecher wegen der höheren Einbautiefe verwendet werden sollten. 

Die E-Dach Bibel - Bei Problemen und Informationsdurst

EINLEITUNG

Hallo Leute! Dieser Beitrag richtet sich an alle die Probleme mit ihrem elektrischen Dach haben oder plötzlich bekommen haben.  Ich werde hier versuchen ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen und die wichtigsten Punkte aufzulisten.  Ausserdem sind viele Bilder dabei, die aus der Zeit stammen wo ich extreme Probleme mit meinem E-Dach hatte. Viel Spass damit.

GRUNDLEGENDES Das elektrische Dach des CRX besteht grundlegend aus drei Einheiten und dem Steuergerät.

  1. Neigungseinheit: Sitzt im Innenraum  und ist dafür zuständig das Dach hinten anzuheben (anzuwinkeln) damit 2) es einziehen kann.

    Hinweis: Wenn es damit ein Problem gibt sind es zu 99% gebrochene Zahnräder, die für ca. 25Eur einzeln bei Honda erworben werden können.

  2. Schiebeeinheit: Sitzt direkt unter dem Kofferraumdeckel und ist dafür zuständig das Dach im geneigten Zustand 1) mittels zwei Stäben in den Kofferraum zu ziehen bzw. es von dort zurück aufs Auto zu schieben.
  3. (Kofferraum-)Hebereinheit: Ist dafür zuständig den Kofferraumdeckel hoch- und runterzufahren. Sei es um an den Kofferraum zu kommen, oder als erster Schritt um das Dach zu öffnen oder zu schliessen.
    Dazu kommt das Steuergerät, welches Fehlercodes speichern kann und Unmengen von Sensoren und Kleinkomponenten.

Wenn ihr das E-Dach verwendet solltet ihr drauf achten immer eben zu stehen. Das Dach auf einer Schräge zu verwenden ist nicht zu empfehlen und kann zu vorzeitigem Verschleiß führen.

NUN ISTS KAPUTT, WAS JETZT?

Eins vorweg - Der häufigste Defekt, der mit dem E-Dach auftritt ist derjenige dass die Zahnräder in der Neigungseinheit 1) brechen.  Diese sind aus Plastik und daher nicht besonders stabil. Findige Hondahändler wollen euch bei einem defekt selbiger eine neue Neigungseinheit andrehen. Diese kostet über 500 Euro und absolut unnötig.  Es reicht wenn ihr die Zahnräder einzeln bestellt und ersetzt. Der Reparatursatz kostet gerade mal 20 Euro. Wenn es ihn bei eurem Händler nicht gibt, notfalls kann ihn Fischer&Boehm in Hilden definitiv besorgen. Das sollte aber bei jedem anständigen Händler mögich sein.

Vorgehensweise bei einem Defekt:

  1. Steuergerät resetten: Dazu die Motorhaube und den Sicherungskaste (von vorne draufschauend) oben links öffnen. Dort die 7.5 A Sicherung ziehen und nach ein paar Sekunden wieder einsetzen. Achtung: Hiermit wird auch das Motorsteuergerät, sowie das Radio resettet.
  2. Wichtig: Handbremse anziehen und Heckscheibe schliessen. Dies ist notwendig damit das Dach funktioniert, aber auch vor allem deshalb wichtig, weil das Steuergerät wenn man diese Sachen vergisst schon einen Fehler abspeichert, der aber gar keiner ist (Heckscheibenendschalter kaputt, Handbremskontakt kaputt)!
  3. Dachmechanismus ausprobieren
  4. Wenn der Fehler aufgetreten ist die Zündung anlassen und den Kofferraum öffnen.

    Wenn das gar nicht erst elektrisch geht das manuelle Kurbelwerkzeug verwenden (Siehe Bedienungsanleitung des Fahrzeugs). Tip: Kurbelwerkzeug nie im Kofferraum lagern *g* ;)

  5. Den Fehlercode auslesen und in der Fehlercodetabelle nachschauen: Dazu (hinter dem Auto stehend) die Verkleidung oben links abschrauben und schauen wie oft die LED des Steuergeräts blinkt.
  6. Was machen die DachLEDs im Tacho bei der Bedienung? Wenn sie aufblinken und ihr das Dach vorher in irgendeiner Weise manuell bedient habt, habt ihr dann evtl. vergessen alles wieder zurück auf "Null" zu kurbeln.

 

FEHLERCODETABELLE

Achtung: Die letzten vier Fehlercodes entstehen auch wenn man schlichtweg vergessen hat die Heckscheibe, die Handbremse etc. zu lösen und müssen nicht unbedingt ein Fehler sein! Fehler werden im übrigen bis zum Reset des Steuergeräts in selbigem gespeichert.

PROBLEME MIT DER NEIGUNGSEINHEIT

Wie vorher schon beschrieben ist der häufigste Fehler ein Zahnradbruch in der Einheit. Die Zahnräder gibt es einzeln zu kaufen (Siehe oben). Bei einem anderen Defekt an der Einheit hilft nur Neukauf der Einheit (>500 Eur) oder checken der Kabelverbindungen/ des Kabelbaums.

PROBLEME MIT DER SCHIEBEEINHEIT

Auch hier gibt es Plastikzahnräder. Allerdings habe ich noch nicht oft gehört dass diese brechen. Es gibt hier aber auch Seilzüge. Diese verschleissen wohl unter umständen (Preis: >200 Eur).  Normal ist an den Seilzügen jedoch dass sie unter Umständen "herunterhängen" wenn man die Verkleidung abgebaut hat. Dies sieht man hier sehr deutlich:


Wie die Schiebeeinheit aufgebaut ist sieht man hier ganz deutlich:

Zahnräder:

Ansonsten gibt es auch hier noch einige Möglichkeiten von defekten, die allerdings sehr selten ist. Der Motor kann beschädigt sein (>500Eur) oder auch der Dachschienenschalter. Das ist ein kleiner Schalter, der lediglich prüft ob das Dach nun im Kofferraum ist oder nicht. Generell hat jedes Problem mit einem Sensor einen Ausfall der Dachmechanik zu Folge. Auch hier gilt, immer zuerst die Kabel durchprüfen!

PROBLEME MIT DER KOFFERRAUMHEBEEINHEIT

Hiermit habe ich leider keine Erfahrung. Ich wüsste auch keinen Fall wo diese Einheit tatsächlich mal Probleme gemacht hat.  Das ganze besteht hier aus zwei Motoren und Gewindestangen. In jedem Fall kann man den Kofferraum über das Werkzeug für manuelle Bedienung öffnen, auch wenn es elektrisch nicht mehr funktioniert. Dies geschieht über das Fach hinterm Beifahrersitz und einer Kurbel. Was allerdings ab und an, z.B. nach einer Lackierung, vorkommen kann ist die fehlende Masse. Ohne Massekontakt setzt sich das Dach auch nicht in Bewegung. Die Masse wird hier von der Kennzeichenbeleuchtung verwendet. Wer damit Probleme hat sollte dort unbedingt mal nachschauen.

PROBLEME MIT DEM STEUERGERÄT

Die gibt es, wenn auch sehr selten, leider auch. Ein Gerät neu bei Honda zu kaufen dürfte ausfallen, denn es kostet dort rund 2000 Euro. Daher bei Teilehändlern ausschau halten.  Bevor ihr ein neues erwerbt die Kabeldurchgänge prüfen und vor allem mit einem anderen E-Dachler mal eben tauschen um zu gucken ob es tatsächlich daran liegt. Kalte Lötstellen kann es sicherlich auch bei der teilweise schon >12Jahre alten Technik geben aber ich kenne kaum defekte, die aufs Steuergerät zurückzuführen sind.

AUSBAU UND PFLEGE DER NEIGUNGSEINHEIT

Um die Neigungseinheit auszubauen müsst ihr zunächst die B-Säulenverkleidung (dort wo das Innenlicht angebracht ist) lösen. Dazu wird zunächst die Innenraumbeleuchtung abgeschraubt und dann einmal kräftig vorsichtig an der Verkleidung gezogen. Man kann die Einheit nun von unten (Imbusschrauben) öffnen und es kommt einem dabei nichts entgegen (Für diejenigen die das befürchten). Von dort hat man dann einen Prima Ausblick auf die Zahnräder um sie zu pflegen oder zu wechseln.

Stichwort Pflege: Ordentlich Fett gehört da rein. Das Fett was Honda dort reinknallt ist eindeutig zu wenig. Auch wenn die Einheit quietscht - Nicht lange warten, ordentlich Fett da rein. Und auch oben - Also die Einheit ein paar mal rauf und runterneigen lassen und in die herausfahrenden Stifte ein wenig Fett schmieren. Nach ein paar auf/ab Vorgängen sollte das quietschen nachlassen und ihr habt etwas für die Haltbarkeit getan.
Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

AUSBAU DER SCHIEBEREINHEIT

Vorab - Es ist meist nicht nötig die Einheit komplett auszubauen. Nach Ausbau der Verkleidung kommt man meist schon an alle wichtigen Teile ran. Zunächst müsst ihr die komplette Verkleidung unterm Kofferraumdeckel entfernen. Die ist ausschliesslich mit Spreitzschrauben befestigt und besteht aus vielen einzelnen Teilen. Dann könnt ihr den Kofferraumdeckel mit einigen Schrauben lösen und ihn zu zweit irgendwo abstellen:

Anschliessend schraubt ihr die Schiebeeinheit ab. Dabei ist es wichtig dass jemand selbige von hinten abstützt. Nach dem Ausbau sieht das ganze so aus:


Und hier mal zwei Schiebeeinheiten in ausgebauter Reihenfolge:

Wenn man die Einheit abbaut muss man sich dessen bewusst sein, dass man evtl. die Stäbe neu ausrichten muss:

Das funktioniert laut Werkstatthandbuch mit Unterlegscheiben! Oder hin- und herschieben und festgehalten dann die Schrauben anziehen. Alles bisschen kniffelig und ich würde die Einheit nie wieder abbauen wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
Denn bedenkt - Ihr müsst sowohl die Stäbe justieren (Mitte des Lochs) als auch letzendlich die Spaltmaße des Kofferraums die mehr oder weniger direkt davon abhängen!
Meine Spaltmasse nach dem 1. Versuch:

AUSBAU DER KOFFERRAUMHEBEEINHEIT

Das hab ich noch nicht gemacht. Die Verankerung selbiger sitzt allerdings im Boden des Targas. Wenn mir jemand ne Anleitung liefert füge ich diese gern hier ein... ;)

MANUELLE BEDIENUNG

Die Manuelle Bedienung erfolgt mit dem mitgelieferten Kurbelkit dass ihr möglichst nicht im Kofferraum deponieren solltet. Wie das ganze funktioniert ist in der Bedienungsanleitung des Targas beschrieben, aber hier trotzdem kurz paar Infos:

Wichtig ist dass nach der Manuellen Bedienung der Kurbelzustand wieder auf Null gestellt wird. Sonst kommt die Elektronik nicht klar und die LEDs im Tacho blinken bei Bedienung auf - es geht aber nix mehr.

UMRÜSTEN?

Eine häufige Frage ist sicherlich ob man das Manuelle Dach auf das Elektrische aufrüsten kann. Vorab gern die Antwort: Nein

Und wer das Gegenteil behauptet soll das erst mal beweisen! Das E-Dach besteht aus mind. 5x so viel Teilen wie das M-Dach, die - im ganzen Auto verteilt - erst mal nachgerüstet werden müssten. Dazu gehört z.B. die komplette Fensterhebersteuerung, die über das E-Dach Steuergerät läuft (Wir erinnern uns - Die Scheiben fahren runter bevor der Dachmechanismus startet) oder aber zahlreiche Sensoren und Kabeln.
Der Tacho ist im weiteren anders. Wenn auch minimal - Die Kofferraum-LED ist beim M-Dach schräg, beim E-Dach gerade. Das war nur der elektrische Teil, mechanisch ists viel schlimmer... ;)

Da beim E-Dach eine Neigungseinheit in der B-Säule notwendig ist und beim M-Dach dafür kein Platz vorgesehen ist muss man selbigen erst schaffen. Viel Spass dabei. Dann braucht man folglich auch neue Innenverkleidungen für die B-Säule. Ausserdem n anderes Dach - M-Dach hat zwei Hebel, E-Dach drei. Schliesslich muss man die Kofferraumhebeeinheit ja noch in den Kofferraum integrieren.
Dafür braucht man zwei etwa 10cm² grosse Löchen die man auch erst mal in den Kofferraumboden bohren müsste. Und ob man die Einheit dann bei nem M-Dach Chassis (Bodengruppe) gut einsetzen kann weiss dann auch bis jetzt niemand.

Ihr sehr also - einfach ist anders. Also lieber einen E-Dach Sol kaufen wenn mans haben will.

Andersherum - also E-Dach auf M-Dach geht eventuell. Auf jeden Fall ists realistischer als andersherum.
Probleme dabei: Man kann kein M-Dach verwenden, man muss wegen der B-Säule (s.o.) das schwerere E-Dach (Stahl statt Alu) verwenden. Weiter muss das Steuergerät im Kofferraum verbleiben, da die Fensterheber darüber gesteuert werden.

Ob das Steuergerät dies tut wenn die Hälfte der Komponenten fehlen weiss ich nicht.
Alles daher nur Theorie. Ich denke aber dass es zumindest zu blödsinnigen Anzeigen im Tacho führen wird.
Zum Dach selbst - Bei Treffen schon mehrfach erprobt: Das E-Dach kann man auf einen M-Dach Sol setzen, andersherum passt es nicht (Wegen der Neigungseinheit die im Weg ist).

Dazu mal n Bild:

MEINE STORY

Vielleicht interessiert es auch jemanden warum ich diese ganzen Dinge übers Dach weiss.
Leider ist es nicht übertrieben wenn ich hier sage dass ich teilweise mehr Ahnung habe als diverse Hondahändler.

Diese Erfahrung musste ich nämlich leider machen als mein E-Dach den Geist aufgab.
Ich war eigentlich sicher dass sowas nicht passiert aber eines Tages war es so weit.
Ich bediente den Mechanismus, wollte das Dach schliessen und die Schiebeeinheit fing plötzlich an zu stocken.

Sie fuhr etwa 5cm nach vorne und blieb dann stehen. Also hab ich erst mal den Kofferraum wieder runtergefahren (Reverse) und den Sol neu gestartet ;) - Bei PCs hilft das immer *G*
Es half hier aber leider nicht - Gleicher Fehler. Wenn man den Dachknopf nun erneut betätigte ging es wieder 5cm vorwärts und stockte. Das konnte man wiederholen bis das Dach auf bzw. zu war. Gesund ist das so aber sicher nicht gewesen...

Okay, dann das Steuergerät resettet und es ging wieder. Es lag aber nicht daran wie es sich später noch zeigen sollte...

Etwa drei Tage später war der Fehler wieder da. Na Prima... Der Hondahändler tippte auf die Seilzüge (200Eur). Habe dann zum Glück ne komplette Schiebeeinheit kaufen können, die wir dann umgerüstet haben. Was passierte?

Sie passte vorne und hinten nicht. Also haben wir angepasst wie die blöden und mit welchem Ergebnis? - Der Fehler war immer noch da. Also alte Einheit wieder rein und mit nem Kollegen das Steuergerät getauscht. Daran musste es doch liegen!?

War aber auch nicht - Fehler immer noch da. Nach folgender Ratlosigkeit haben wir dann alle Kabel durchgemessen und was war? Das rote Kabel im Kabelbaum war komplett lose. Man konnte es so aus dem Kabelbaum herausziehen:

Der Kabelbaum hatte 140 Euro gekostet, ich hatte aber zum Glück bei der Schiebeeinheit einen dabei bekommen. Nach einiger Anpassungsarbeit der Spaltmaße lief nun alles wieder. Probleme gibt es bisher keine, aber damit ihr nicht so im Regen steht und ratlos seid habe ich mich dazu entschlossen dieses Schriftstück zu verfassen.

Hoffe hier steht nun alles drin...
Ich freue mich über jedes Feedback!

Grüße
Dipl.Ing.E-Dach Dacoco (Mail: dacoco@web.de)

Bei Fragen gerne Mailen - Versuche zu helfen sofern es geht ;)

Siehe:
- Meine Anleitung zum "Öffnen des E-Dachs auch ohne geschlossene Heckscheibe"
- Meine Anleitung zum "Öffnen des E-Kofferraums über einen Zusatzkanal einer Alarmanlage"

Einbauanleitung Klimaanlage

Wer das Glück hat eine Klimaanlage günstig zu erwerben kann mit etwas Know-How und dieser Anleitung den Einbau sicher selbst bewältigen.

AnhangGröße
Klimaanlage_CRX.pdf8.53 MB

Einstellen der Fensterhebermechanik

Probleme mit der Fensterhebermechanik? Geht das Fenster nicht ganz hoch oder ganz runter? Hier wird geholfen.

Zunächst solltest Du die Türverkleidung nach dieser Anleitung entfernen. Und dann gehts los...

Zuerst hab ich die Scheibenaußendichtung abgemacht, ist zwar nicht dringend notwendig, aber da ich immer verschmierte Scheiben beim hoch und runterlassen hatte hab ich mir überlegt die beiden Filze an der Dichtung mal ordentlich sauber zu machen... Zum Abbauen der Aussendichtung müsst ihr vorne den Clip rausmachen: 

und hinten (Richtung Schloss) die kleine Schraube rausdrehen: 

dann mit der Hand außen unter die Dichtung greifen und nach oben drücken... 

die Dichtung wird dann nach vorne aus den Clips gehebelt... Vorsichtig, die Clips sind eigentlich robust, trotzdem ist einer bei mir abgebrochen... die Dichtung dürft ihr nicht knicken oder verdrehen, sie hat Metalldrähte drin und ist dann am Arsch... kostet ohne MWst 118€ pro Seite, hab extra nachgefragt...

Jetzt könnt ihr vor das Fenster schauen, die Clips bleiben am Auto verhakt: 

Die Außendichtung nimmt mit der Zeit seeehr viel Schmutz auf, was man hier gut erkennen kann: 

Und so sieht's nach dem Waschen aus: 

Kommen wir nun zu den Fenstereinstellungen, es gibt zwei stopppunkte die mal jeweils grob- und feinjustieren kann. Hier der linke:
Die Grobjustierung mit einer 10er mutter: 

Von oben lässt sich der Stoppunkt mit einem stellrädchen noch feinjustieren: 

Hier der recht Stoppunkt: 

ebenfalls die feinjustierung per stellrad: 

Wie es funktioniert sollte klar sein... weiter nach oben, bedeuted dass das Fenster auch weiter nach oben kommt...

 

Jetzt der Anpreßdruck: Dazu gibt es eine Schraube links unten an der Tür... 

Es ist eine Kontermutter mit einer Inbusschraube... 

Um den Druck zu erhöhen, die Mutter leicht lösen und die Inbusschraube nach links drehen, so schiebt sich der Blechwinkel nach vorne und der Fensterwinkel wird spitzer - somit mehr anpreßdruck... ACHTUNG: zu viel Anpreßdruck ist für die Dichtungen absolut nicht gut... am besten gerade so dass es nicht reinsifft, so halten eure dichtungen länger !!!

Wenn bei euch das Fenster im "Zustand: Oben" klappert, dann liegt es wahrscheinlich daran dass die kunstoffstopper auf der fensteraußenseite nicht an der scheibe anliegen, das kann vorkommen wenn sich die schrauben der fensterschienen gelöst haben, somit verändern sich auch die winkel und es kann dazu kommen, dass die fenster beim hoch und runterfahren stocken und der motor zu viel arbeiten muss...
Unter der Kante der Türdichtung findet ihr ebenfalls eine Schraube ander eine Schiene eingestellt werden kann: 

Das rote ist ein Clip, den man von hinten rausdrücken kann, das grüne ist eine ganz normale Schraube... dann könnt ihr die Kante abnehmen und ihr findet die Schraube: 

Unten rechts an der Tür findet ihr auch eine Justierschraube, die allerdings keine Einstellmöglichkeit hat, sondern nur eine Haltefunktion... diese kann man mit einem flachen Gabelschlüssel auch bei angebauter Türverkleidung festziehen... auch dies ist eine Schraube die sich sehr gerne losvibriert, wenn ihr sie nicht schon verloren habt !!! 

So, nun der eigentliche Teil, wieso ich den ganzen Scheiß eigentlich gemacht habe !!! Ab VTEC hat es übelst virbriert in meiner Tür... seit Sommer wackelte mein Außespiegel (Fahrerseite) aufgrund des häufigen Anlegens... dies übertrug sich auf die ganze Tür und machte eine üblen Lärm... vor kurzem bin ich ganz zufällig drauf gestoßen und hab mir gedacht ich schau mir das mal an, und siehe da... ALLE Schrauben an der Unterseite des Spiegels haben sich gelockert, deshalb hatte der Spiegel ca 5mm Spiel...

Den Spiegel könnt ihr von innen mit 3x10er schräubchen abmontieren, hier seht ihr die Löcher: 

Hier von außen: 

Hier solltet ihr alle Schrauben nochmal richtig festziehen, die sind nach 100mal spiegel einklapper einfach ausgeschlagen... mein spiegel hat jetzt wieder 0mm spiel und mein innenraum ist wensentlich leiser geworden... *freu* Alle Roten Schrauben dienen des Klappmechanismuses (kräftig anziehe) und die beiden grünen halten nur die runde Kunstoffabdeckung am Fuß des Spiegels... 

So, das war eigentlich alles was man zu einer Del Sol-Tür schreiben kann...

 

Hier noch einige Tipps von mir:

Auch die, die ihre Türverkleidung nicht abbauen wollen sollten zumindest die beiden Schrauben an der Unterseite der Tür mit einem 10er gabelschlüssel mal festziehen, ich wette mit euch, dass bei min 50% der forumuser diese schrauben locker sind und ich wette auch dass die bei min 10% ganz fehlen !

Desweiteren solltet ihr eure Fensterheberschienen ordentlich einfetten und das Fenster mehrmals hoch und runterfahren lassen bis sich das Fett verteilt hat.. so vermeidet ihr unnötigen Verschleiß dieser Gleitpads, schont euren Motor und somit auch die Batterie bzw die Leerlaufdrehzahl *gg*

Auch das Schloss sollte mit WD40 komplett eingesprüht werden (von innen) und dann ordentlich Fett dranpampen, damit das WD40 nicht einfach davon fließt... es gilt... lieber ein paar Tage ein paar Tropfen WD40 unten an der Tür als ein Schloss, dass nichtmehr schließt, bzw ein Stellmotor der zu schwach ist... !

Und ich kanns nur noch einmal sagen... ALLE SCHRAUBEN NACHZIEHEN... bei mir waren so viele lose... und da wurde noch nie rumgeschraubt ! (vorher Oma-Auto)

Handbremsgriff ausbauen

So da hier ja so oft darüber diskutiert wird, wie und wo und wie nicht, habe ich, da ich im Moment sowieso das komplette Auto auseinander nehme, mal 3 Fotos dazu gemacht.

Also zur Info: man muß nichts abschneiden vom Griff, aber man kann. Der Handbremssack wird aber auch so halten!!!

Als erstes muß man nach dem Entfernen des Handbremssacks, die Lasche die oben am Metal geklebt ist abziehen (auch ein Grund, warum stures Ziehen am Griff wenn noch alles zusammengebaut ist nichts bringt:

Dann muß man noch die Noppen links und rechts an der Seite raushebeln. Diese sitzen besonders fest --> ein wenig Gewalt hilft hier:

Hier nochmal die Löcher an dem Metallgestell:

Kupplungsgeberzylinder neu Abdichten

Abdichten des Kupplungsgeberzylinders beim EH6! (Wird beim EG2 wohl nich viel anderst sein)

Is garnicht mal so schwer ...

 

Einfach den Geberzylinder ausbauen (evtl. den Bremsflüssigkeitsbehälter ausbauen zum besseren Arbeiten), die Staubkappe abmachen, den Sicherungsring Entfernen und den Stößel abheben und schon kann mann den Kolben auf dem die Dichtungen sitzen herrausnehmen (eventuell in den untersten anschluss hineinblasen)!

Nur Leider gibts bei Honda kein Reperatursatz oder die Dichtungen Einzeln, deshalb habe ich den ganzen Kolben mit Dichtungen und Feder Kaufen müssen!

Der Kolben Kostet 37,11€ und hat die Teile-Nummer: 46926SF1003, ist aber immer noch günstiger als ein ganzer Geberzylinder aus dem Zübehör der Kostet etwa 70€!

Der Einbau des Kolbens geht auch ganz Leich!
Das Gehäuse von innen Reinigen evtl. mit Verdünnung oder Bremsenreiniger! Danach den neuen Kolben einfetten und ganz in das Gehäuse hineinstecken! Danach den Stößel wieder drauf den Sicherungsring einclipsen und die Staubkappe wieder drauf und schon kann man den Zylinder wieder einbauen!

Würde auch jedem Empfehlen seine Bremsflüssigkeit zu wechseln da bei mir im behälter schon 4mm dick nur Schwarze Pampe drinn stand, und das was aus dem Nehmerzylinder kam hat auch nicht besser ausgesehn!

Ach ja am Schluß das Entlüften nicht vergessen sonst wirds nix mit Kuppeln!

Thermostat auswechseln

Motor braucht ewig, um auf Temperatur zu kommen oder er überhitzt schnell? Mehrverbrauch ? Leistungsverlust ? Das kann alles an einem kaputten Thermostat liegen. Hier zeigen wir, wie er gewechselt wird.

Nun zur versprochenen Einbauanleitung: den Thermostat haben wir uns bereits besorgt. (Honda oder Ersatzteilhandel)

Wir benötigen noch:

Unter den Motorblock sollte man alte Zeitungen oder Handtücher legen, weil ca. eine Tasse voll Kühlflüssigkeit auslaufen wird. Nicht mehr.

Sie ist aber giftig, umweltschädlich und macht hässliche Flecken.

Jetzt orientieren wir uns erstmal im Motorraum. WO sitzt der Thermostat?

Hier:

Da müssen wir näher ran !

Diese drei Schrauben müssen wir lösen. Dazu nehmen wir die Ratsche mit Verlängerungen und Gelenkstück, weil da sonst schwer dranzukommen ist.

ACHTUNG: lose Schrauben können auf Nimmerwiedersehen in den Tiefen des Motorraums verschwinden.

Wir halten also sicherheitshalber den Teleskopmagneten und die Taschenlampe bereit.

Wenn alle Stricke reissen, haben wir auch noch die Ersatzschrauben.

Wenn alle drei Schrauben gelöst sind, ziehen wir das Thermostatgehäuse auseinander und schauen mitten ins Herz der Dinge:

Mit der Spitzzange ziehen wir den alten Thermostateinsatz raus und stecken den neuen mit etwas Fingerspitzengefühl ein.

Dabei muss man darauf achten, dass die kleine Aussparung auf der Oberseite des neuen Thermostateinsatzes auch genau in der passenden Kerbe des Thermostatgehäuses sitzt.

Jetzt bauen wir in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammen und lassen den Motor im stand 2 Minuten laufen.

Danach öffnen wir den Kühler und füllen das verlorengegangene Kühlmittel nach.

Fertig. =;-)

Jetzt die versifften Zeitungen mit dem alten Kühlmittel an der Tankstelle entsorgen.

Beim nächsten Kaltstart können wir uns jetzt freuen, wie schnell die Temperaturanzeige nach ein paar Kilometern ins erste Drittel springt und wie schnell die Heizung warm wird.

lg. Ecki

Wechseln der Kühlflüssigkeit

Am Beispiel des Honda EG2

EH6 hat geringfügig andere Lage einer Schraube, ich werde das noch erklären.

Schritt 1 Orientierung

Die Vorgehensweise ist folgende:

Schritt 2 Werkzeug

Man sollte nur anfangen, wenn man folgendes Werkzeug hat:

Was nicht vorhanden ist: KAUFEN ! Es wird sich lohnen ! Braucht man alles häufig !

Schritt 3 Aufbocken

Wenn der Wagen tiefergelegt ist (wie meiner) empfiehlt es sich das Fahrzeug erst aufzubocken. Muss nicht sein aber wir wollen es ja richtig machen. Ich verwende hierzu 2 Wagenheber und 4 Unterstellböcke, man kann auch Auffahrrampen nehmen, wenn man nicht so sehr tiefergelegt hat. Für echte Centfuchser empfiehlt es sich evtl. den Wagen nur vorne auf Bretter zu rollen, das müsste reichen.

Jetzt ist das Auto also etwas erhöht und man kommt von unten gut an den Motor.

Schritt 5 Vorbereiten

Zuerst den Motor anmachen und die Heizung auf ganz heiss einstellen. Kurz blasen lassen. Motor wieder aus, er darf NICHT heiss werden.

Schritt 6 Ablassen

Nun den Drehmomentschlüssel mit Verlängerung und 19er Nuss nehmen und die Ablassschraube (siehe Bild) abschrauben (ACHTUNG: es wird ekeliger Siff rauslaufen und die Garage überfluten -> vorher Auffangwanne unter den Motor stellen !)

Die Schraube ist festgeklebt ! Daher wird es recht schwer gehen. Wer ORDENTLICH den Drehmomentschlüssel ansetzt wird es aber mit dem langen Hebelarm einfach schaffen. Also hier besonders ordentlich arbeiten !!! Wenn die Verlängerung oder die  Nuss nicht passt: neu kaufen ! Wer hier was kaputtmacht hat echt Probleme.

Hier zwei Bilder wo die Ablassschraube genau sitzt:

Jetzt laeuft also die Brühe aus dem Motor, wir öffnen noch den Deckel vom Kühler, damit Luft nachkommen kann (locker mit der Hand eine Umdrehung aufdrehen):

Schritt 7 Reservebehälter

Jetzt ist der Motor leer und wir nehmen den Reservebehälter raus:

Einfach Deckel abschrauben und das Ding nach oben rausziehen. Ist nicht festgeschraubt. Jetzt kann man den Behälter gründlich reinigen und erstmal irgendwo ablegen, den brauchen wir erst am Ende wieder.

Schritt 8 Kühler entleeren

Jetzt gehts von unten an den Kühler ! Dort finden wir eine Flügelschraube aus Plastik (ich wollte nicht unters Auto mit der Kamera kriechen und hab daher mal schnell eine Skizze angefertigt

Die wird mit  der Hand oder mit der  Spitzzange aufgedreht, bis Flüssigkeit rausläuft -> Wanne unterstellen !
Wenn alles rausgelaufen ist wieder gut zudrehen.

Schritt 9 Alles zudrehen

Jetzt wieder alles zudrehen:

Schraube am Motor mit 40Nm (Drehmomentschlüssel!) und Schraubendichtung „Loctite“ verwenden ! Neue Unterlegscheibe verwenden !! Rundum etwas Loctite aufs Gewinde machen und reindrehen.
-> Jetzt ist alles wieder zu

Schritt 10 Einfüllen

Jetzt kommt die Mischung von Frostschutz und Aqua dest. gemäß Tabelle auf der Packung oben in den Kühler:

Jetzt die Entlüfterschraube leicht öffnen, nicht abdrehen (siehe Bilder drunter). Langsam den Rest der Kühlflüssigkeit einfüllen (insgesamt etwa 4 Liter) bis aus der Entlüfterschraube das Zeug in gleichmäßigem Strom ausfliesst, ohne Luftblasen drin. Dann Entlüftung wieder zudrehen, während es noch ausfliesst, damit wirklich keine Luft mehr im System ist !

 

Und beim EH6 ist die Schraube hier:

 

Schritt 11 Reservebehälter

Reservebehälter bis MAX füllen und wieder reinschieben, Deckel draufschrauben Kühleröffnung wieder zudrehen (eine Umdrehung, per Hand)

Schritt 12 Fertig !

Jetzt ist alles erneuert. Nach Wahl kann man das System erstmal wenige Kilometer nur mit Aqua dest. Füllen um es zu spülen und dann alles nochmal mit der richtigen Mischung machen. Hier kann man erstmal die alte Unterlegscheibe nehmen, später dann aber unbedingt die Neue !