Anbau Seitenschweller

Am Beispiel der gedrehten Schweller von maxpower-extremecars.de.

Schritt 1 orig. entfernen

Jetzt ans Auto: Die original Schweller abschrauben. Dazu gibt es ausreichende Literatur im WHB, hier mal eine Kurzanleitung:

Schrauben im vorderen und hinteren Radkasten lösen. Leider habe ich nur Bilder im eingebauten Zustand aber man sieht ja, welche Schrauben den Schweller festhalten.

Jetzt noch die Plastikzapfen an der Unterseite entfernen. Dazu unters Auto krabbeln und dann sollte man welche sehen. Sie halten den Schweller von unten fest. Es sind mehrere Plastikschrauben die etwa so aussehen:

Also Schrauben entfernen und dann den restlichen Zapfen einfach rausziehen. Jetzt hängt der Schweller noch an den Clips. Das bekommt man ab wenn man den Schweller nach vorne abzieht. Zur Sicherheit nochmal im WHB nachsehen. Wenn man nun kräftig gedrückt hat und der Schweller ab ist Geht’s weiter !

Schritt 2 Schweller anpassen

Nun nimmt man den neuen Schweller und steckt ihn ÜBER den originalen. Er müsste knapp drüberpassen.
Jetzt richtet man die neuen Schweller so aus, dass sie gut passen von der Neigung her etc. Eben so wie man sie haben will. Jetzt holt man einen kleinen Bohrer und überlegt sich, wo man  Schrauben haben will.
Hier mal ein Bild, wo man 3 Schrauben von mir sieht. Insgesamt habe ich 5 pro Seite genommen.

Schritt 3 Schweller vorbereiten

Jetzt hat man sich z.B. 5 Löcher überlegt, wo man die Schweller an der Oberseite (wie auf meinem Bild gerade eben) verschrauben möchte. Zudem sind 2 Löcher hinten und vorne nicht verkehrt.

Schritt 4 Bohren

Jetzt werden alle Löcher markiert und mit einem kleinen (!!!) Bohrer wird durch BEIDE Schweller (liegen ja übereinander) durchgebohrt.

Vorsicht: GFK bricht schnell ! Also etwas Acht geben !

Schritt 5 Schrauben kaufen

Nun geht man in den Baumarkt und kauft 14 (7 für jede Seite, je nachdem wie viele Löcher man gebohrt hat) kleine Schrauben ausreichender Länge, die die gleiche Größe haben wie das gebohrte Loch. Also GENAU passen und NICHT zu klein sind.
SEHR wichtig: Es müssen welche sein, die VERSENKBARE KÖPFE haben !!! Also diese Form:

Dazu gibt’s 14 Muttern (am besten selbstsichernd !!) und 18 kleine Unterlegscheiben, wenn man Schweller mit Gitter hat noch eine Packung transparentes Silikon.

Schritt 6 Schweller bearbeiten

Jetzt mit einem Dremelaufsatz die 10 oberen Löcher in den Schwellern so ausschleifen, dass die Schraubenköpfe versenkt sind aber trotzdem noch den maxpowerschweller halten ! Also nicht zuviel wegschleifen !

Schritt 7 Schweller verschrauben

Jetzt verschraubt man noch geschwind die beiden Schweller:
10 obere Löcher in folgender Reihenfolge (mal idiotensicher): Erst Schraube ins Loch mit Kopf nach oben dann von unten Unterlegscheiben und Mutter 4 seitliche Löcher: Erst Schraube MIT Unterlegscheibe von aussen durchstecken, dann von hinten Unterlegscheiben und Mutter dran.

Schritt 8 alles Prüfen

So, jetzt müsste der neue Schweller gut sitzen, fest verschraubt sein und die oberen Schrauben müssten schön versenkt sein (durch das dremeln). Nochmal meine Bilder oben angucken obs wirklich auch sie aussieht.

Schritt 9 alles wieder auseinander

So, jetzt kommt der große Vorteil der Methode: man baut alles wieder auseinander und gibt die neuen Schweller zum Lackierer ! Wenn sie fertig sind biegt man noch das Gitter zurecht und passt es an. Jetzt verklebt man es rundum mit MASSIG Silikon. Kostet ja kaum as, ich hab die halbe Packung genommen, hält bombenfest ! Trocknen lassen über Nacht ! Sobald das fertig ist kann man wieder festschrauben.

Schritt 10 Fertig

So kann es dann aussehen:

Becherhalterung nachbauen

Schon immer gefragt warum der Ami-Sol so schöne Becherhalter hat und warum wir nicht? Nicht mehr fragen, nachbauen!! Hier gibts die Becherhalter Nachbauanleitung. Danke an steps für die Mühe.

 

Anhang	Größe
Becherhalter.pdf	187.1 KB

Einau von Gurtstange und H-Gurte

Viele möchten gerne H-Gurte im Sol haben, aber leider ist das nicht ganz einfach. Legal gibt es gar nichts und nicht ganz legal geht es z.B. mit dieser Lösung.

Anhang	Größe
how-to-gurtstange.pdf	468.34 KB

Einbau 3. Bremsleuchte im Targabügel

Hallo zusammen,

wer einen targa der ersten baujahre fährt, vermisst vielleicht die dritte bremsleuchte und hat sich eine originale besorgt. die originale honda-led-leuchte passt auch am besten in die aussparung im targa-bügel, weil sie leicht gebogen ist.

es gibt sie in 2 ausführungen.

• 1 x durchgängig (leuchte geht über die gesamte breite der lücke im bügel)
• 1 x klein (leuchte hat ein paar led weniger und links+rechts einen platzhalter aus kunststoff)

beides sind honda-teile.
die erstere wurde ab werk verbaut. man sollte versuchen, so eine zu bekommen.
die zwote, kleinere, wurde von örtlichen honda-händlern als nachrüstteil angeboten.

von der reinen montage her machen beide keinen unterschied.

(erstmal das targa-dach ab. ohne montiert es sich viel einfacher im innenraum.)

dann hebelt man mit einem kleinen schraubenzieher den platzhalter aussen aus dem targabügel. er ist nur geklipst und kommt problemlos raus.

nun sieht man in der aussparung je eine schwarze metallschraube links und rechts (rausdrehen + aufheben)
sowie einen weissen clips in der mitte. dieser weisse clips verschliesse die öffnung, durch die wir
später das kabel der 3. BL in den innenraum ziehen müssen.

jetzt bauen wir im innenraum die innenverkleidung des targabügels sowie die hinteren hifi-boxen ab. die teile sind nur geclipst / geschraubt. mit etwas gefühl ist das kein problem.

auch die innenleuchte unterm targabügel muss raus.

nachdem das alles abgebaut / abgeschraubt ist, kann man durch die öffnung, in der vorher die innenleuchte im targabügel saß, den weissen clips von innen sehen. der muss raus, damit wir das kabel später durchziehen können. bei mir ging das nur, indem ich den clips mit einem scharfen schraubenzieher und einem kleinen hammer zertrümmert habe. (man braucht ihn später eh nicht mehr)

nachdem das erledigt ist, kann man das kabel der 3.BL von aussen durch die clips-öffnung nach innen durchziehen. im innenraum zieht man das kabel nun auf der fahrerseite des targabügels runter, bis man an der öffnung ankommt, die nach hinten richtung kofferraum durchführt.

hier erstmal stop.

jetzt den kofferraum auf !

die teppiche auf der fahrerseite und an der rückwand müssen raus. (die schwarzen kunststoff-schraub-klipse GUT aufheben ! die kosten bei honda als ersatz ein vermögen (so 3,- pro Stück !!!) idealerweise hat man jetzt einen dicken draht mit haken an einem ende oder man hat sich im baumarkt so einen flexiblen greifer besorgt.
(mit drücker an einem ende und einem draht-greifer vorne)

den fädelt man jetzt auf der fahrerseite des kofferraums in die karosserieöffnung ein und tastet auf der anderen seite im innenraum, bis man ihn zu fassen bekommt (ein arm im kofferraum, ein arm im innenraum).

wenn man das geschafft hat, clipst man im innenraum das kabelende der 3.BL in den hakendraht/greifer ein
und zieht dann damit das kabel in den kofferraum durch.

ist das erledigt, stellt sich die frage nach dem anschluss.

die einfachste möglichkeit ist die, mittels kabeldieben die entsprechenden adern an dem 6-fach stecker der fahrerseitigen rückleute abzugreifen.

die korrekten verbindungen sind der obere linke (schwarz-weiss gestreift) sowie der zwote von rechts unten (schwarz).

man kann die funktion prüfen, indem man das bremspedal mit dem wagenheber festklemmt.

wenn die 3.BL nun mit aufleuchtet, ist alles o.k. leuchtet sie nicht, einfach einmal die drähte vertauschen.....
dann muss es klappen.

jetzt schraubt man die 3.BL noch mit den vorher entfernten schwarzen metallschrauben links und rechts fest.

im innenraum versiegeln wir die kabelöffnung im targabügel (da wo verher der weisse clips drinsass) mit einem kleinen klecks silikon. das verhindert, dass regen- oder waschwasser in den targabügel kommt
und unseren kofferraum zum aquarium macht)

jetzt montiert man wieder die innenverkleidungen und die kofferraumteppiche und ist fertig !

die dritte bremsleuchte ist ein echtes sicherheitsplus. wenn ich jetzt nachts auf die bremse trete, leuchtet es hinter mir so hell auf, als ob ich die nebelschlussleuchte an hätte.......
=;-)

falls ihr fragen zu der montage habt, stehe ich euch gerne per pm zur verfügung. bilder gibt es leider erstmal keine, weil der akku meiner digikam schrott ist.

viel erfolg,
gruss
ecki

Einbau Kofferraumöffner als Ziggi-Anzünder

Ein Knopf zum Kofferraum oeffnen im Fahrzeugraum gefaellig?? Und dann noch getarnt als Zigarettenanzuender? Na dann aber los und lesen...

Zunächst fangen wir im Innenraum an. Unter dem Heckfenster muss man zunächst das mittlere Kunststoffteil abziehen. Keine Angst, es geht nicht kaputt. Man muss etwas fester dran ziehen. Danach wird das angeschraubte obere Seitenteil der Verkleidung abgeschraubt und ebenfalls abgezogen. An der Seite, die zur Tür hin endet, sind so Krallen verbaut. Die haben nach mehrmaliger Demontage die Angewohnheit, nicht mehr richtig halten zu wollen. Die Lösung ist eine Schraube am Ende der Verkleidung. Einfach eindrehen. Die Länge der Schraube so wählen, dass diese bis in das Kunststoffteil dahinter reicht. So hält es dann wieder. Die Schraube auch auf der gegenüberliegenden Seite eindrehen, damit es wieder gleich aussieht.

Das mittlere Kunststoffteil, wo der Aschenbecher drin sitzt muss gelöst werden. Zwei Schrauben vorne, zwei hinten und eine im Ablagefach hinter dem Aschenbecher sind zu lösen. Ich habe keine Ablagefächer mehr im Auto. Deshalb komme ich so an das mittlere Kunststoffteil zum Ausbauen ran. Sollte durch die Ablagefächer das mittlere Kunststoffteil nicht ausgebaut bzw. angehoben werden können, dann muss hinten alles raus. D.h., das obere Seitenteil auf der Fahrerseite ebenfalls lösen und ausbauen. Dann die Ablagefächer mit allem drum und dran ausbauen. Jeweils zwei Schrauben in jedem Ablagefach plus zwei von vorne am unteren Ende des Teils. Am oberen Rand ist das Teil geklipst. So, wenn jetzt alles raus ist, dann kommt man an das mittlere Kunststoffteil hin. Das anheben und das Anschlusskabel des Zigi-Anzünders abziehen. Das brauchen wir später noch. Von unten ist der Zigi-Anzünder verschraubt. Da sitzt so ein Gehäuse mit Innengewinde drauf. Sieht aus wie ein dünnes Rohr. Das abdrehen und dann bekommt man den Zigi raus. Den ausgebauten Zigi, nicht das Teil mit dem schwarzen Knopf, dann zerlegen. Unten ist eine Schraube drin. Die ausdrehen und alles, was da drin ist ausbauen. Dann haben wir einen nacktes Zigi-Gehäuse was unten offen ist. Bzw. es ist ein Loch da. Da kommen später die Kabel des Tasters durch. Den Taster mit seiner Aufnahme beschreibe ich später. Jetzt legen wir von dem Zigi-Anzünder ein Kabel nach hinten. Bis zur Antenne kommen wir ja schon.

Jetzt zerlegen wir den Kofferraum. Wir haben ja vor, über die Beifahrerseite mit dem Kabel zu gehen. Also zerlegen wir auch nur diese Seite. Den kleinen Klettverschluss öffnen und den Wagenheber rausnehmen. Dann die Schrauben der Seitenverkleidung lösen und die Verkleidung rausnehmen. Müssten eigentlich vier Schrauben sein. Drei seitlich und eine am Boden. Die Bodenverkleidung muss nicht ausgebaut werden. Die Verkleidung des Hebels für den Dachrahmen ist nur mit einer seitlichen Schraube befestigt. Dies Lösen und das Teil nach rechts abziehen. Rechts = Beifahrerseite. Jetzt Die quadratischen Kunststoffklemmen oben am Kofferraum rauspopeln. Die Dinger sind hartnäckig. Gehen aber raus, ohne zu zerbrechen. Dann die Gummiauflagen des Dachrahmens abnehmen. Die sitzen auch gut drauf. So und jetzt die Kunststoffverblendung am Kofferraum (oberer Rand, da wo die quadratischen Teile waren) anheben und mit dem Teppich nach vorne klappen. So reicht es eigentlich. Man muss das Teil nicht komplett ausbauen. Jetzt vom Innenraum das Kabel an der Antenne vorbei Richtung Kofferraum schieben und im Kofferraum bis zum Schloss weiter verlegen.

Jetzt haben wir das Kabel verlegt. Kommen wir zur Motormontage. Ich habe aus dem Kit das Längsblech mit den Löchern drin so gebogen, dass es wie ein Ohm Zeichen aussieht. Etwa so: _.--._ Den Motor dann mittig auf das gebogene Teil aufschrauben und die äussere Füsse so hinbiegen, dass die beiden vorhandenen Löcher beim Schloss verwendet werden können. Es muss nichts gebohrt werden ! Den Motor dann mit seiner Halterung zwischen Heckblech und dem Steg davor anschrauben. Wenn man hinterm Auto steht und in Fahrtrichtung schaut, dann den Motor so anbringen, dass das Seil nach rechts weggeht. Diese dann am Ende des Gestänges, da wo man den Schlüssel einsteckt, so anbringen, dass man mit einer Schlaufe das weisse Kunststoffteil bewegen kann. Wenn dann der Motor zieht, wird das Gestänge bewegt und das Kofferraumschloss entriegelt. Man muss ein wenig aufpassen, dass das Seil nicht zu fest und auch nicht zu lose ist. Wenn es zu lose ist, dann kann es ggf. vom weissen Kunststoffteil abrutschen. Zu fest könnte es das Ding auseinander reissen. Ist aber kein Problem. Man bekommt es schon hin. Habe das Seil nur zweimal festschrauben müssen, dann hat es geklappt.

So, jetzt bauen wir den Zigi um. Man nehme den eigentlichen Anzünder und halte mit einer Zange den Einsatz fest, der immer glüht. Dann den Kopf abdrehen. Jetzt kommt eine Mutter zu Vorschein. Diese ebenfalls lösen. Dann kann man den Zigi zerlegen. Wir brauchen nur die gebogene Scheibe aus dem Innern und das Gehäuse sowie den schwarzen Kopf. Ich habe den Kopf um ca. 4 mm gekürzt. Vielleicht geht es auch ohne Kürzen. Müsste man probieren. Wir nehmen den Taster und kleben mit Sekundenkleber (Vorsicht, klebt wie die Sau) die gebogene Scheibe mit der schmalen Seite am Taster an. Dann die Scheibe mit dem Taster mit Sekundenkleber in den Zigi einkleben. Der Taster schliesst bündig ab. Am besten eine Trockenübung vorher machen. Nur dann ist es richtig. Der Taster ist zwar etwas kleiner vom Durchmesser, aber der Sekundenkleber macht es schon. Jetzt haben wir den Taster im Zigi-Anzünder drinnen und können den schwarzen Knopf auf den Taster kleben. Dann sieht es fast wieder nach Zigi aus. Dieses Teil in die Zigi-Aufnahme stecken und die Kabel nach unten durchführen. Ein Tasterkabel an den originalen Schecker des Zigis anschliessen und das andere Kabel an das Kabel zum Motor anschliessen. Jetzt geht über Zündstufe 1 der Kofferraum elektrisch auf. Wenn man wollte könnte man auch Dauerplus verwenden. Das muss jeder selbst wissen. Nach meiner Methode geht's nur mit Schlüssel, was ich persönlich für besser halte. Aber entscheidet selbst.

Jetzt noch den Innenraum und den Kofferraum wieder zusammen bauen und fertig ist der Einbau des elektrischen Kofferraumöffners.

Einbau VTEC-Anzeige

Alle unsere Sol's sind ab Werk mit VTEC ausgerüstet, nicht umsonst macht das Fahren so viel Spass. Leider sieht man nicht wann das VTEC schaltet. Mit dieser Anleitung lässt sich ein edles Licht in die Tachoeinheit integrieren und keine würde denken das gehört da nicht hin.

Anhang	Größe
VTEC_Anzeige AbWerk LayoutFunktion.pdf	2.27 MB

Einbau Zusatzinstrumente in der mittleren Lueftung

Zusatzinstrumente gefaellig?? Richtig sauber verbaut sieht das fein aus und macht Sinn. PeterV zeigt uns hier wie man die Teile stylisch anstatt der mittleren Lueftung verbaut.

Schritt 1: Ausbauen der originalen Lüftung

Man nehme einen Schraubendreher. Am besten eine flachen und dünnen. Damit greift man unten links oder rechts in den Rahmen der mittleren Lüftung und zieht den Rahmen leicht heraus. Beim erstenmal sitzt der Rahmen noch sehr fest. Der ist aber nur gesteckt. Also kann eigentlich nichts zerbrechen.

Schritt 2: Zerlegen des Rahmens

Die beweglichen Lüftungsgitter werden durch leichten zusammendrücken des Rahmens herausgelöst. Danach kann der geklemmte Mittelsteg entnommen werden. Die Mittelstrebe muss abgesägt werden.
Jetzt hat man der Rahmen der Lüftung zur weiteren Verarbeitung vorbereitet.

Schritt 3: Aufkleben eines Dreifachhalters fürs Zusatzinstrumente

Dieser wird eigentlich für einen Radioschacht verwendet. Eignet sich aber hervorragend für unseren Zweck.
Diese Blende hat sechs kleine Füsse auf der Rückseite. Diese abbrechen und glatt schleifen. Die Blende wird dann auf dem Rahmen mittig fixiert und mit Sekundenkleber leicht gebogen aufgeklebt. Dabei ist die Form des Rahmens massgebend.

Schritt 4: Beispachteln der Aussenkanten der Blende

Man nehme eine Glasfaserspachtel- oder eine ähnliche Spachtelmasse.
Das sieht dann in etwa so aus.

Dann wird diese Masse rund um den Rahmen aufgetragen.
Das Ergebnis sieht so aus.

Schritt 5: Schleifen der aufgetragenen Spachtelmasse

Die rundum aufgetragene Spachtelmasse wird glatt geschliffen. Sollten noch Löcher oder Riefen vorhanden sein, muss nochmals gespachtelt und geschliffen werden.

Schritt 6: Kabelführung am Rahmen ausschneiden

Unten in der Mitte des Rahmens wird ein ca. 1cm breiter Spalt eingeschnitten. Darin werden später die Kabel für die Instrumente geführt.

Schritt 7: Zuschneiden des Kunstleders

Man schneidet sich ein Stück Kunstleder in der Form des Rahmens zurecht. So knappe 1-2 cm sollte man das Lederstück grösser lassen. Das zugeschnittene Lederstück am besten vorm kleben kurz anpassen. Das Kunstleder sollte um die Kanten herum geführt werden können, damit es später auch gut anklebt.

Schritt 8: Aufkleben des Kunstleders

Das Kunstleder sowie den Rahmen mit Pattex bestreichen und ein paar Minuten warten.Danach das Kunstleder aufkleben und glattstreichen. Jetzt ist die Fläche beklebt und man kann sich um die Kanten kümmern. Dazu wird das Kunstleder um die Kante herum geklebt. Es kann sein, dass man immer wieder nachdrücken muss. Überstehendes Leder muss man sbschneiden.

Schritt 9: Das fertige Ergebnis nachdem man die Löcher für die Instrumente ausgeschnitten hat

Schritt 10: Einsetzen der Instrumente

Die Instrumente werden eingesetzt und mit den beiliegenden Haltern angeschraubt.

Schritt 11: Instrumente verkabeln

Je nach dem, welche Instrumente verwendet werden sind die unterschiedlichsten Geber erforderlich. Die Instrumente werden untereinander mit Plus, Minus und Licht verbunden. Die Zuleitungen zu den Instrumenten ist ebenfalls vorzunehmen. Die Geberleitungen nicht vergessen.

Schritt 12: Instrumente anschliessen und einbauen

FERTIG !

Einbau einer Alarmanlage am Beispiel Kings Gun KG300

Oft diskutiert, und vielmans verbaut, aber keiner hat sich die Mühe gemacht eine schöne Anleitung zu basteln. Das hat nun ein Ende, Otten hat 20 Seiten zusammengeschrieben und top bebildert.

 

Anhang	Größe
KingsGun300_HowToInstall_CRX.pdf	4.24 MB

Einbau eines Fahrwerks

Hier die Anleitung für einen Fahrwerkseinbau oder einen Federeinbau, was beides auf der selben Schiene läuft.

Ihr braucht:

• Am besten Schlagschrauber mit 14er 17er und 19er Nuss
• Ansonsten Knarre mit 12er 13er 14er 17er und 19er Nuss
• Radkreuz evtl Drehmomentschlüssel für zum später zuschrauben *gg*
• Kreuzschlitzschraubenzieher
• 14er und 17er gabelschlüssel
• Fett und Caramba oder WD40
• Hammer, stückl holz als "hau-mich-unterlage"
• 5er oder 6er oder 7er Inbus (k.a.)
• Hebebühne zwecks Rückenschmerzen und Knieproblemen oder min 2 stabile Wagenheber, einer fürs auto, und einer der später beim bolzen einschieben behilflich ist. PS: mit 2 wagenhebern ist der fahrwerkseinbau auch alleine kein problem...

Vieles sind Selbstsichernde Muttern und Bolzen, also ab zum Hondahändler und alle schrauben holen die ihr für den fahrwerkseinbau benötigt... ansonsten so wie ich, die alten weiterverwenden.

Los gehts:
Hinterachse:
Kofferraum auf, Teppich links und rechts am Dom mit diesen 4 plastikschrauben raus, beide Schrauben links und rechts vom Dom los - dreht die äußeren nicht ganz auf, dann fällt euch der dämpfer später nicht gleich entgegen. (die mittlere mit dem Inbus nicht aufschrauben !!!

Voderachse, Domschrauben ebenfalls lösen (Honda-Domstrebe kann drin bleiben !!!)

• Alle vier Räder losschrauben (nicht schrauben raus, nur viertel umdrehung aufknacken !)
• Hebebühne rauf oder eben wagenheber unter gewünschte Achse..
• Rad weg - Bei Hebebühne: Räder weg

Hinterachse:
Ich habe den hinteren unteren Querlenker komplett ausgebaut da die Schraube der Dämpfergabel fest war... am Schluß stellte sich raus, dass es gar nicht doof war, denn beim Federwechsel bietet der Querlenker besseren halt !!

Also wer nur die Gabel vom Dämpfer wegschrauben will darf das tun... die 19er mutter ist allerdings festgeschweißt, probiert bitte nicht 20min mit dem schlagschrauber das ding aufzubekommen *gg* die 14er schraube sollte sich jedoch lösen lassen !!!

Wer den Querträger rausbauen will muss die beiden Bolzen mit Muttern losschrauben, dann die Schrauben am Dom komplett rausdrehen und ihr könnt den Dämpfer rausziehen.

Federn wechseln:
mit dem 14er gabelschlüssel die mutter aufdrehen, dabei mit einem 5er(?!) Inbus gegenhalten... Mutter nur so weit aufdrehen bis sie kaum noch fasst... dann muss einer helfen der den querlenker zwischen die füße nimmt und den federteller durch ziehe entlastet... mutter voll lösen... vorsicht das steckt druck dahinter... zielt in eine richtung wo niemand steht und wo ihr die mutter wieder findet *gg*

alte Feder raus, neue Feder rein (achtet auf den richtigen Sitz in den Tellern, dann zusammendrücken und wieder festschrauben (Inbus-gegenhalten)
Da die Sportfedern oft kürzer sind, könnt ihr die sache ohne Probs abwickeln... bei meinen 30-40mm federn konnte man die schraube grad so, ohne drücken aufsetzen... war praktisch.

alles zu, dämpferelement wieder ins auto, domschrauben leicht anziehen, schrauben und bolzen an gabel und/oder querlenker leicht festziehen...

laut WHB dürfen die schrauben erst zugedreht werden, wenn das auto wieder steht !!! fragt mich nicht die das gehen soll ohne Hebebühne... deshalb den zweiten wagenheber nehmen und die aufhängung ein paar "kilo" nach oben drücken, dann alle schrauben festknallen... [nach fest kommt ab]

andere seite genauso

Vorderachse:

Domschrauben ebenfalls lösen
Rad raus, beide Bremsleitungsbefestigungen abschrauben... [total das gefigge, da hat honda nichts gedacht...]

die große gabel die unten am dämpfer angeschraubt ist muss beidseitig gelöst werden, d.h. oben und unten... oben ist es nur ne schraube und unten ists n bolzen mit mutter, alles mit dem hammer auseinanderklopfen und den dämpfer rausziehen.

hier hat man zum wechseln der dämpferfeder nun keinen querlenker zum besseren halt... außerdem hat die vordere feder wesentlich mehr spannung, also mehr druck drauf geben und auf die mutter aufpassen *gg*

Alles zusammen und wie bei der HA alles er festdrehen wenn das auto auf den beinen steht... oder eben wieder wagenheber benutzen...

fertig... nach einer kleinen probefahrt sollte das auto in die federn gehen und der erfolg sollte sichtbar werden, vorher sieht man evtl noch gar keine tieferlegung, vor allem an der HA...

Viel Spaß mit euerm fahrwerk und viel glück mit den rostigen schrauben !!

Gruß
Felix

Einbau eines TFT Displays in die mittlere Lüftungseinheit

Habe mal den Einbau meines TFT beschrieben... Hoffe das hilft euch ein wenig eure Gedanken umzusetzen ;-) ...
Möchte euch aber drauf hinweisen, dass es manchmal echt 'ne Fummelarbeit ist.

Einbau TFT-Monitor

Das braucht ihr dazu:

• Kombizange
• Kreuz Schraubendreher
• Dremel o.ä.
• Panzer-Tape (Reparatur Klebeband)
• AluminiumStreifen (kriegt man im Baumarkt, hab 10cm/50cm/0,5mm B/L/H genommen, reichte mir auch noch für die Blende)

ggf für die Blende:

• Blechschere
• Kleber (z.B. Silikon)
• AluminiumStreifen (" ")
• Schleifpapier
• Spachtelmasse

Als erstes müsst ihr natürlich den Rahmen entfernen, d.h. Gitter raus (Gitter nehmen und zur Mitte ziehen und an der Rundung rein drücken, dann rausfummeln). Rahmen rausziehen (Kräftig ziehen)

Dann siehts so aus,

wobei wir schon beim nächsten Problem wären, denn jetzt muss dieser "Trichter" raus. Dieser ist mit drei Schrauben fest geschraubt (rot gekennzeichnet) . Der Trichter ist ziemlich biegsam, um jetzt nicht das A-Brett rausholen zu müssen, kann man (so hab ich's gemacht), den Trichter nasch oben bzw. unten biegen und so die Schrauben rausdrehen. Will euch vorher warnen, ist 'ne echte Fummel Arbeit!!

Wenn ihr den Trichter raus habt, seht ihr einen Viereckigen Ausgang, rechts und links jeweils einen Kanal (diese sind für die Lüftungen re+li).
Problem: Der Monitor wird so nicht passen, ihr müsst jeweils ein Stück vom Kanal absägen. Ganz gut geht das mit nem Dremel o.ä.!

Aber echt nur ein Stück und zwar so, dass ihr noch bequem die Kanäle abdichten könnt.

Tip: Schraubt die Klimaeinheit und das Handschuhfach raus! Ihr habt somit weniger Probleme zuschrauben, schneiden und später die Leitungen zu verlegen!
Handschuhfach sollte nicht das Problem sein (2 Schrauben an den Schanieren), aber die Klimaeinheit wird einigen zu schaffen machen..

Also, nehmt euer Radio raus, im Radioschacht befindet sich eine Schraube (Rot im Bild), sitzt etwas weiter hinten, diese rausschrauben. Dann müsst ihr den Zug raus machen (Gelb), den einfach aus der Verankerung rausziehen, jetzt ist die Einheit nur noch gesteckt und könnt sie rausholen. Achtet auf Verkabelung, die ist nicht besonders lang!

Das Abdichten:
Ich hab für die Abdichtungen, Panzer-Tape genommen (dichtet gut ab und hält Bombe ;-)...).
1. Dichtet als erstes den viereckigen Ausgang ab.

2. Jetzt kommen die Ausgänge für die seitlichen Lüftungen.

Nehmt dazu ein Alu-Stück (pi mal Daumen abmessen), biegt es dann und klebt es wieder mit Panzer-Tape fest.

Drum herum dichtet ihr alles gut ab.

Das selbe Spiel macht ihr auch auf der anderen Seite.
 

Soweit so gut, nun schiebt den Monitor in den Schacht so, wie ihr ihn später haben wollt und markiert die Stelle wo er aufsetzt.

Wie ihr auf dem Bild sehen könnt habe ich noch 'ne kleine Stütze mit PanzerTape an geklebt, so rutscht euch der Monitor nicht weg.

Dann müsste es bei euch ungefähr so aussehen:

Zur Abdeckblende:
Die müsst ihr schon so bauen, wie sie euch am besten passt (ins Auto wie geschmacklich). Geb euch aber paar Infos wie ich meine herstellte.

Man nehme den AluStreifen.
Als erstes schnitt ich mit der Blechschere, grob 'ne Abdeckung aus (Maße grob vom alten Rahmen genommen)

Habe dann die obere Hälfte übernommen und etwas verfeinert. Die untere Seite habe ich so gemacht, dass ich sie an die obere fest kleben konnte (benutzte Silikon). So arbeitet man sich nun Stück für Stück nach vorne. Habe dann die Seitenteile ausgeschnitten und mit einer Kombizange geformt und angepasst. Danach mit Silikon verklebt.

Wenn das Silikon getrocknet ist fing ich an die Blende zu verspachteln und schleifen, dieses so lange bis ich mit der Form und der Passgenauigkeit zu frieden war...
Die fast fertige Blende hält hier gerade mein Dad in der Hand.

Habe dann noch etwas Spachtel neben den Silikon Klebestellen hin gemacht, so wird die Blende Stabiler....

... nun nur noch lackieren oder mit Leder beziehen und FERTIG !!!

Sieht dann ungefähr so aus:

(meine Blende ist auf den Fotos Leider noch nicht lackiert!)

Seit bitte Vorsichtig bei diesem Projekt, kann euch keine Garantie geben, dass es 100% so klappt wie beschrieben..

..aber bei Fragen könnt ihr mich gerne anschreiben...

Viel Spass...

gruss
raffa aka Bacardi

:-)

Einbau von Griffmuldenbeleuchtung

Schon mal den Beifahrer im dunkeln nach den Türgriffen suchen sehen? Damit ist endgütig Schluss mit dieser Griffmuldenbeleuchtung. Und schick aussehen tut das ganze auch noch.

Benötigtes Material/Werkzeug:

• 1 Schraubenzieher (Schlitz, schmal)
• 1 Schraubenzieher (Kreuzschlitz)
• 2 LED's in gewünschter Farbe jede mit Fassung und Vorwiderstand
• Etwas Kabel / Litze
• Kabelschuhe, Abzweigstücke bzw. Lüsterklemmen
• Spannungsprüfer (optional)
• Akkuschrauber mit 8-er Bohrer (evtl. noch nen kleineren zum Vorbohren)
• Lötkolben und Zinn
• Schrumpfschlauch
• Isolierband

Und so gehts... Fahrerseite

Am besten fangen wir an, die Fassungen zusammenzubasteln. Die LED durch die Halterung der Fassung stecken, und ans lange Beinchen den Widerstand anlöten. Den Wiederstand mit Schrumpfschlauch überziehen, das isoliert auch gleich genug.
	Nun zerlegen wir die Tür. Dazu müssen drei Schrauben (markiert mit den Kreisen) gelöst werden. Achtung, die vorderste ist nur so eine Plastikteil. Ist die Schraube am Tür-Griff weg, kann dieser ein paar Millimeter nach vorne geschoben werden und lässt sich dann etwas von der Verkleidung lösen. Sind alle Schrauben weg, kann man die Verkleidung abziehen. Am leichtesten gehts an der mit Pfeil markierten Stelle (zumindest bei meinem Baujahr ist da eine kleine Delle in der Tür, sodass man guten Griff an der Verkleidung hat. Haben alle Plastiknasen (5 Stück) aufgegeben, kann die Verkleidung nach oben ausgehängt werden. Passt aber hier gut auf den Griff auf, denn er wird nur von den zwei Stangen die zum Schloss gehen gehalten. Irgendwie mit etwas verkannten muss nun auch der Griff durch das Loch in der Verkleidung. Genau hier solltet ihr mit extremer Vorsicht handeln, denn bricht von der Plastikhalterung des Griffes zu den Stangen etwas ab, habt ihr Probleme! Habt ihr den Griff durch, kommt ihr recht einfach auf der Rückseite an die Steckverbinder zum Bedienpult (Fensterheber, Aussenspiegel) und könnt diese lösen.
	Sucht euch eine geeignete Stelle im Griff um die LED zu plazieren. Ich hab das ganze recht weit vorne gemacht, um die LED unter dem Griff selbst verschwinden zu lassen. So sieht man 'nur' die Reflektion in der Mulde. Bohrt nun mit dem Akkuschrauber das entsprechende Loch, und setzt die Fassung samt LED rein. Ergebnis sieht dann etwa wie auf diesem Bild aus.
	An dem Stecker für den Aussenspiegel gibt es zwei dunkle Kabel. Ein schwarzes, und ein schwaz-gelbes. Diese werden in anzpafen fuer die LED. Auf dem Bild sehr ihr eine Variante mit Steckverbindern. Natürlich könnt ihr auch Lüsterklemmen oder so einsetzen. Wichtig ist nur, das das Kabel mit dem Widerstand das +-Signal bekommt. Sonst leuchtet nix. Am sichersten messt ihr hier nochmal vor dem anschliessen, doch bei mir war das schwarz-gelbe das +-Signal.
Nach einem Funktionstest alles wieder zusammenbeiden, keine Stecker vergessen reinzustecken, am Griff jetzt doppelt aufpassen um weder die Stange, noch ein Beinchen der LED abzureisen und dann das Ergebnis geniessen...   ... Beifahrerseite Prinzipiell funktioniert es genau gleich. Nur haben wir hier natürlich keinen Stecker für den Aussenspiegel. Und ich hab bis jetzt nicht gefunden wo hier noch Zündungsplus liegt ausser am Fensterheber. Das geht auch wunderbar bis auf zwei Einschränkungen, wenn das Fenster bewegt wird in die Richtung, wo ihr abzweigt: geht die LED aus. Selbst bei einem kurzen Implus fährt das Fenster bis zum Ende (Eseidenn ihr gebt einen Gegenimpuls. Und, ganz klar, wenn der 'MAIN' ausgeschaltet wird, geht die LED auch aus. Wenn es hier noch Verbesserungsvorschläge gibt, bin ich gern dafür zu haben. Einer wäre sicherlich, sich den Strom nicht irgendwo in der Tür zu besorgen, sondern ein extra Standleitungsplus zu legen. Aber das ist doch ein recht hoher Aufwand, ausser einer kann mir ein Trick dafür verraten!

Einbau von Plasma Tachoscheiben

Plasma Tachos bei eBay ersteigert und keine Ahnung wie die eingebaut werden?? Oder erst mal schauen wie's geht um dann zu entscheiden ob Du das selbst kannst? Hier die Anleitung von Philip...

	Zuerst löst man die beiden schrauben unten am dem Bogen, der ueberhalb des Tachos sitzt.
	Den Bogen kann man dann einfach rausziehen. Die Schalter fuer Warnblinklicht usw. kann man auch einfach abziehen oder auch drin lassen und den Bogen nach oben wegklappen.
	Jetzt loest man die Schrauben, rechts und links vom Tacho sowie die, welche in vertikale Richtung zeigt und in der Mitte des Tachos sitzt. anzuloesen sollte man das Lenkrad ganz runter klappen und einen kurzen Schraubenzieher verwenden.
	Nun zieht man den Tacho soweit heraus, bis die 2 Stecker die hinten eingesteckt sind zugaenglich werden. Beide Ausstecken und den Tacho weiter herausziehen. Nun bringt man den Tacho am besten an einen Ort, an dem man ungestoert arbeiten kann und gutes Licht hat.
	Nun wird der Tacho zerlegt und die Scheiben angebracht.
	Das Metallstueck oben am Tacho muss man abschrauben, die Klemmen an der Seite vorsichtig mit dem Schraubenzieher anheben und den Tacho auseinanderziehen! Vorher zieht man allerdings einmal kurz und kraeftig an dem Stift, mit dem man die Kilometer zurueckstellt. Keine angst, der geht sehr schwer raus aber dem passiert nichts. Die klemmen, die den Tacho halten, sind sehr sensibel, also aufgepasst. Ich habe welche abgebrochen aber das sit dann auch nicht weiter Schlimm! Das Bild ist etwas schlecht aber man erkennt die klemme daran dass dort eine V Foermige Einkerbung ist.
Ist der Tacho Zerlegt dann nimmt man noch die schwarze blende ab, und legt die Scheiben auf. Bei Drehzahlmesser und Tachometer sowie Bei der Tankanzeige muss man die Zeiger in die richtige Position stellen um die Scheibe darueberziehen zu koennen. Aber Vorsichtig, denn ein ueber oder unterdrehen der Zeiger kann sie dauerhaft beschaedigen. Nun nimmt man am besten etwas Klebstoff und bringt an jeder Scheibe 2 oder 3 Tropfen an Stellen auf, wo es auch spaeter nicht auffallen wird, falls die Scheiben wieder demontiert werden sollen. Die Anschluesse der Scheiben werden einfach zwischen Tachooberteil und Unterteil eingeklemmt. Deswegen sollte man die Scheiben auch kleben, weil sie sonst beim Zusammenbau ewig hin und her rutschen! Das ist unmoerglich das sauber hinzubekommen ohne das man es vorsichtig klebt! Ist das geschafft, die Blende wieder drueber, den Tacho wieder zusammenklipsen und auch das Metallteil oben am Tacho wieder festschrauben. Nun muss noch der Anschluss vorbereitet werden. Einbau des Trafos! Wir nehmen den Rechten Stecker des Tachos und davon wie auf dem Bild dargestellt, da wo der Daumen drauf ist, das rote und das schwarze Kabel. Beide am besten mit einer Abisolierzange abisolieren, d.h. die Aussenhaut um den Kupferdraht entfernen. Hat man so etwas nicht nimmt man ein scharfes Messer und entfernt es damit. Dann sollte man am besten Loeten. Das abisolierte Stueck verzinnen, d.h. Loetzinn auftragen, die Kabel vom Trafo, es sind 2 stueck , auch abisolieren und verzinnen, und dann das rote vom Trafo an das rote vom Stecker und das schwarze an das schwarze. Das wars auch schon, das kabel mit einem Isolierband vor Kurzschluss schuetzen und nun kann man den Trafo nach links unten in richtung des Sicherungskastens haengen lassen. Am besten entfernt man nun die Plastikabdeckung unterhalb des Lenkrades.
	Dazu sucht man links und rechts unten dieser Abdeckung 2 schrauben die man entfernt. Und schon kann man es mit Vorsicht abnehmen. Den Trafo mit einem Kabelbinder irgendwo befestigen, und die Kabel fuer den Tacho wieder nach oben ziehen, also dahin wo der Tacho ist. Dann nimmt man den Tacho und setzt ihn wieder in das Loch, wo er drin war. Vorher noch die Stecker dran und auch die 4 neuen von den Plasmas nicht vergessen mit denen aus dem Tacho kommenden zu verbinden. Welcher mit welchem spielt bei diesen 4 keine Rolle! Ist das Geschafft kann man den Tacho wieder festschrauben, wie man ihn demontiert hat! Nun kann man schon probieren ob alles funktioniert. Aber nur im dunklen, denn die Plasmas sieht man nicht bei Tageslicht leuchten! Nun noch einen Platz fuer die Schalter suchen und die Schalter auch mit dem Trafo verbinden. Nun alles wieder zusammenbauen und Fertig!

Viel erfolg, Philip

Einbau von S2000 Sitzen

Leider passen die Sitze vom S2000 wie die meisten anderen Sportsitze nicht ohne Adaption in unseren Sol. Hier eine schöne ausführliche Anleitung wie es dennoch geht.

 

Anhang	Größe
S2000_Sitzumbau_howto.pdf	1.73 MB

Einbau von Stahlflex Bremsleitungen

Ein Video das beispielhaft am hinteren rechten Rad zeigt wie man Stahlflexleitungen verbaut.

 

 

Anhang	Grösse
HowTo-Stahlflex.avi	33 MB

 

Einbau von Zusatzinstrumenten in A-Säule

Wer Zusatzinstrumente an der A-Säule haben möchte findet hier die Anleitung für den Einbau. Von zerlegen, verkabeln und anschliessen ist alles erklärt.

 

Was brauchen wir:

 

• Kabel:
  von der Länge her 2 die von der Stelle wo die Instrumente sitzen bis zum Aschenbecher oder anderer Stromquelle reichen. Und je nach Instrumenten (hier 2 für Öl + Voltmeter) kabel von den Instrumenten bis zum Ölfilter.
• Ölfilteradapter: Ich habe den von raid gekauft, hier können bis zu 4 Instrumente angeschlossen werde, und es müssen nirgends Löcher gebohrt oder Y-Stücke eingesetzt werden.

 

• Kabelschuhe + Stecker: Für eine saubere Verarbeitung sollte man Kabelschuhe, Quetschverbindungen und Stecker benutzen. Kauft einfach so ne Box aussem Baumarkt, da gibts meistens noch die passende Zange dazu.
• Na klar noch die Halterung und die Instrumente selbst.

Jetzt geht´s los.
Als erstes verlegen wir die Kabel im Innenraum. Da ich das A-Brett sowieso draussen hatte, hab ich es direkt so gemacht, sollte aber auch im eingebauten Zustand kein Problem sein.

Es sind also 2 Kabel +/- für die komplette Stromversorgung + 2 für Öldruck und Öltemp. Die Voltmeteranzeige braucht ja nur in den Stromkreis gehängt werden (ohne Geber).
Das Loch befindet sich im Motorraum direkt unten rechts neben der Batterie. Einfach den Gummipropfen rausmachen, und ein kleines Kreuz reinritzen. Die Kabel kommen dann unter dem Handschuhfach wieder raus. Evtl. nen langen Schraubenzieher durchstecken, dann findet man es einfacher ;) . Die Kabel sollte man auch in den Gummipropfen einführen, und diesen erst danach wieder in das Loch stecken (was für ein versauter Satz), so geht es wesentlich einfacher.
Jetzt habe ich im Motorraum zwei Stecker zwischen die Geberkabel gesetzt, damit man bei der Demontage des Adapters nicht immer das ganze Kabelwirrwar auseinanderzupfen muss. Schön noch mit Isoband drum, und gut is. Dann ab zum Ölwechsel, und zwischen Ölfilter und Halterung den Adapter setzen, mit den eingebauten Gebern, und den Blindschrauben für die übriggebliebenen Löcher. Man kann hier noch Teflonband einsetzen, doch mein Mech meinte, dass hölt auch so dicht, da es konische Gewinde sind, die sich selbst abdichten. An das Ende der Geber, jeweils noch nen Kabelschuh, und dann an den Gebern anschliessen. Wichtig ist, das die Geber an die Motormasse müsen, kann sein das es da zu Problemen kommt, weil der Adapter durch die Dichtungen da nicht richtig Kontakt bekommt.

Jetzt habe ich mit nem Freund (danke nochmal Carsten), das Amaturenbrett wieder eingesetzt, und die Kabel direkt unter die A-Säulenverklediung gelegt.

Jetzt noch die Instrumente richtig anschließen:
Die Stromkabel können zusammengelegt werden, sprich +/- für Licht und Strom für die Instrumente legen wir zusammen, dafür gibts extra diese Quetschverbindungen, diese sind auch in dem eingangs erwähnten Kasten mit den Kabelschuhen mit drin. Hab´s hier zuerst mit Lüsterklemmen versucht, das wurde dánn aber unter der Verkleidung zu eng.
Das Voltmeter ist damit schon angeschlossen, und sollte funktionieren sobald Saft drauf kommt. Öldruck und Öltemp bekommen jetzt noch die 2 Kabel aus dem Motorraum angeschlossen.
Jetzt brauchen wir nur noch Strom, und den holen wir uns vom Aschenbecher. Also wie auf dem Bild zu sehen, habe ich 2 Kabel unter dem Radioschacht hergelegt. Am Zigarettenanzünder können wir uns Zündplus und minus abgreifen, auch hier wieder sauber arbeiten, und alles gut isolieren. Danach sollte eigentlich alles funktionieren.

So könnte es dann aussehen:

HiFi Ausbau hinter den Sitzen

Phoenix ist im Forum durchaus bekannt im Bereich Hifi nicht zu kleckern. Eines seiner Projekte hat er für uns zusammengestellt und dokumentiert.

Anhang	Größe
phoenix_sound.pdf	512.55 KB

Schaltkulissue verchromen

Seid ihr es leid nach einer passenden Chrom Schaltkulisse zu suchen, hier werden sie geholfen.

Werkzeug:

• Kreuzschlitz Schraubenzieher
• Schleifpapier 1000,1500,2000 Körnung
• Cutter-Messer

Zuerst muss man die 7 schrauben von der Mittelkonsole entfernen. Zwei sind in der vorderen Verkleidunk, Zwei in der Mitte, Zwei ganz hinten und die letzte ist im Fach.

Jetzt nimmt man am besten die hintere Verkleidung ganz raus in dem man sie hinten anhebt und ein bischen nach hinten zieht, dann geht sie ganz einfach raus. Um die voredere Verkleidung rauszunehmen muss man zuerst den Schaltknauf entfernen, dan schaltet man in den zweiten Gang und hackelt die Verkleidung über dem Radio aus. Jetzt ist es am besten wen man die spitzen Ecken beim entfernen der Verkleidung mit den Fingern abdeckt und Auseinander zieht, damit das Armaturenbrett nich beschädigt wird. Jetzt hat man die Verkleidung mit dem Schaltsack ausgebaut.

 

Jetzt dreht man die Verkleidung um, ambesten legt man sie in den Schos, damit eventuell nichts baschädigt wird. Um leichter arbeiten zu können, nimmt man neben dem Schaltsack auch die Lüftungsrohre raus die mit Vier Schrauben befestigt sind.

 

So, nun ist der Schaltsack mit Rahmen ausgebaut.

 

Den Schaltsack muss man vom Rahmen trennen.

 

Den Rahmen muss man jetzt mit Wasserschleifpapier schön blank polieren. Zuerst mit 1000er, dan mit 1500er und zuletzt mit 2000er Körnung. Dann muss man ihn mit Klarlack lackieren sonst oxidiert das Teil. Besser wäre wenn man den Rahmen vom Meister verchromen läst.

 

VORHER	NACHER

Wenn alles schön glänzt nimmt man den Schaltsack und schneidet mit dem Cutter-Messer die Schlitze ungefähr 2 cm höher. Jetzt muss man den Schaltsack innenrum einhängen und die Ziernaht muss nach hinten zeigen. Dann baut man alles zusammen ohne die Lüftungsrohre und geht zum Auto und probiert ob alles gut sitzt. Wenn der Schaltsack nicht gut sitzt kann man die Schlitze noch ein bischen höher schneiden, bis es euch gefällt.

 

Wenn alles OK ist nimmt man die Verkleidung mit dem Schaltasck und löst die Schrauben vom Schaltsack und nimmt ihn raus. Jetzt muss man versuchen den Rahmen in die Verkleidung so einzuhängen, dass die hinteren Ecken vom Schaltsack mit eingehängt werden (siehe Bild).

 

Den Rahmen kann man jetzt festschrauben. Nun nimmt man die Lüftungsrohre und baut sie so wieder ein das man die vorderen Ecken und alles was seitlich übersteht einklemmt wie es auf den unteren Bildern gezeigt wird.

So, Jetzt muss man alles wieder ins Auto einbauen und dann kann man seine Arbeit schön betrachten.

VORHER	NACHER

Und noch ein paar nacher Bilder:

Noch ein kleiner Tipp am rande, wenn ihr schon gerade die ganzen Verkleidungen ausgebaut habt, könnt ihr doch bei dieser Gelegenheit ales schön blitzeblank putzen.

Wenn ihr noch Fragen zur Anleitung habt, oder Grössere Bilder wollt, könnt ihr mir eine e-mail schicken. honda@volja.net

Ich wünsche euch viel Spass beim Basteln!

Matej alias CRX_delsol

Umbau Altezza Gen3 auf Hella

Zu den ganzen Rückleuchten die für den Sol auf dem Markt sind ist je bereits genug gesagt, leider alle ohne ABE für den deutschen Raum. Was aber wenn man diese Rückleuchten hernimmt und mittels Hella Lampen - die allesamt Genehmigungen haben - umbaut?

Legal oder nicht? Genau weiss man es nicht, aber besser geht es wohl kaum.

Eine schöne Anleitung dazu gibt es hier.

Umbau auf Integra Type R (ITR) Airbag Lenkrad

Auch mit Serienlenkrad mit Airbag - Marke Buslenker - unterwegs und keine Lust mehr darauf? Dann hat tom667 für Dich das richtig. Fehlt nur ein Integra Type R Airbaglenkrad und dann kanns losgehen. Die Anleitung beschreibt genau was zu tun ist.

 

Anhang	Größe
airbaglenkrad_howto.pdf	923.48 KB

Umbau der Tachobeleuchtung

Wem das weiss-grün von Honda zu langweilig ist kann mit dieser Anleitung ja auf eine andere Farbe umrüsten.

Anhang	Größe
Tachoumbau_crx_del_solI_V1_0.pdf	1.03 MB

Wechseln der Antenne auf Hirschmann

Wenn die originale elektrische Antennte anfängt zu rattern fragt man sich ob das sein muss. Ein Ersatz bei Honda schlägt mit ca. 100 Eur zu Buche. Eine wesentlich günstigere Alternativre hat Otten gefunden. Hier die Anleitungung zum Download.

 

Anhang	Größe
EAntenne_TauschHondaAufHirschmann_HowTo.pdf	1.53 MB

Öffnen E-Dach Kofferraum per Fernbedienung (Alarmanlage erforderlich)

So! Hier mal ne ausführliche Anleitung dafür nach bestem Wissen und Gewissen und am Beispiel einer Carguard Pentagon Alarmanlage.

Benötigtes Material:

• 1 Kfz-Standardrelais
• 1 Stromstossrelais*
• Kabel

Benötigte Zeit:

• Je nach Fähigkeit und Wunsch nach Ordentlichkeit insgesamt etwa 2 Stunden

Generelles:
Wir wollen dass der E-Dach Kofferraum auf Knopfdruck automatisch öffnet und(!) schliesst. Wie ihr sicher wisst müsst ihr für diese zwei unterschiedlichen Aktionen den Schlüssel in zwei unterschiedliche Richtungen drehen. Folglich hängen da auch zwei verschiedene Leitungen dran.

Folglich kann man sagen dass das Kofferraumschloss mit drei Kabeln angeschlossen ist.

• Steuerstrom Kofferraum hoch
• Steuerstrom Kofferraum runter
• Masse

Um nun also derartiges zu realisieren braucht man entweder

• a) Zwei unterschiedliche Kanäle der Alarmanlage, die dann auf Knopfdruck der Fernbedienung Strom auf "Kofferraum hoch" bzw. "Korrerraum runter" geben.

Nachteil liegt natürlich auf der Hand. Nicht jeder hat 2 Kanäle zur Verfügung und vor allem, man braucht zwei verschiedene Tasten.
oder - wesentlich sinnvoller -

• b) Einen Kanal der Alarmanlage. So dass man auf einen Knopfdruck das Ding hoch bzw. runterfahren lassen kann.

Zu Fall b) gibt es wiederum auch drei Varianten:

1. Man hat einen Kanal, der für eine eingestellte Zeit Strom sendet (optimal)
2. Man hat einen Kanal, der solange Strom sendet, wie man den Knopf auf der FB betätigt
3. Man hat nichts derartiges, löst das Problem über ein Zeitrelais und hat dann das gleiche wie 1

Ich gehe im weiteren davon aus, dass man 1 zur Verfügung hat (wie es auch bei mir der Fall ist).

Im Normalfall liefert die Alarmanlage für die gewünschte Zeit (etwa 8-10 Sekunden) ein Massesignal mit x mA. Also - um es deutlich zu sagen - kein Plussignal.
Dafür braucht man nun das Standard Kfz-Relais. Damit kann man dann das Masse in ein Plussignal "umwandeln".

Dieses Plussignal reicht allerdings immer noch nicht um alles über einen Kanal zu relaisieren. Dafür braucht man nun das Stromstossrelais. Ein Stromstossrelais macht einfach erklärt folgendes: Es switcht zwischen zwei Leitungen hin und her. Und zwar immer dann wenn Strom geflossen ist. In unserem Beispiel schliesst man also "Kofferraum hoch", "Korrerraum runter" und Masse übers Stromstossrelais ans Alarmanlage-Plussignal an. Wenn nun Strom von der Alarmanlage kommt wird das ganze durchs Stromstossrelais an "Kofferraum auf" geschickt. Sobald der Strom nicht mehr fliesst schaltet das Relais um. Wenn nun wieder Strom drauf gegeben wird geht das ganze an "Kofferraum zu". Und das ganze wechselt solange bis das Relais irgendwann den Geist aufgibt...

Neben dem Anschluß an die Alarmanlage sind noch die Kofferraumkabel anzuschliessen. Dabei ist zu achten dass man direkt Strom auf die entsprechenden Leitungen gibt und nicht etwa versucht die Schalterstellung zu imitierten.

Der Einbau:
Wer nun immer noch dabei ist und alles verstanden hat kriegt hier was zum Einbau an sich erläutert. Leider nicht so viel, weil es im Endeffekt mein Kollege angeschlossen hat aber alles was ich weiss geb ich gerne weiter!

Zunächst machen wir den Kofferraum auf und entfernen die Verkleidung. Die Clips oben auf der Verkleidung können mit einer Zange rausgedreht werden. Dann einfach nach oben ziehen. (Siehe Bild)
 
Nun sehen wir (Siehe Fotos) das Kofferraumschloss mit entsprechenden Kabeln. Dort sind alle drei notwendigen Leitungen vorhanden. Um rauszufinden was wirklich was ist, empfiehlt es sich die Leitungen durchzumessen.

Nun wird das Stromstossrelais angeschlossen. Ein grober Schaltplan ist auf dem Relais abgebildet aber was wirklich wo angeschlossen werden muss, müsst ihr austesten. Das Relais von Conrad hat übrigens nur Pins und keine Auflageflächen für Kabelschuhe. Auf Deutsch - ihr müsst die Kabel dranlöten. Also möglichst vorher schön in der Bude... Masse holt ihr euch irgendwo von der Karosserie im Kofferraum und ein Kabel legt ihr von der Alarm zum Kofferraum. Das wiederum schließt ihr ans Standardrelais an was ja - wie oben schon gesagt - das Massesignal von der Alarm in ein Plus umwandeln soll.

Wenn alles angeschlossen und eingestellt ist könnt ihr testen ob alles funzt. Ich würd allerdings alles vorher genau durchmessen, denn wenn der Kofferraum erst mal zu ist geht er so schnell nicht wieder auf (und ich weiss nicht ob man ihn dann dennoch über die E-Dach Betätigung aufkriegt).

Noch ne Anmerkung: Falls ihr zu lang Strom auf die Leitungen gebt ist das nicht weiter schlimm. Wie man auch mit dem Schlüssel testen kann schaltet das Dachsteuergerät nach einigen weiteren Versuchen z.B. einen bereits offenen Kofferraum weiter zu öffnen ab.

So! Soviel zur Anleitung. Ich hoffe sie hilft jemandem und für Anregungen sowie Verbesserungen und Kritik bin ich gern zu haben!

Viel Spaß beim basteln.

Gruss Dacoco

* Ich bin net sicher welches man genau braucht.
Bei Conrad Electronic (conrad.de) ists auf jeden Fall entweder Artikelnr. 505463-62 oder 505480-62

Öffnen und Schliessen des E-Dachs auch ohne geschlossene Heckscheibe

Viele von euch kennen sicher das Problem. Man möchte das Dach aufmachen oder einfach nur etwas ausm Kofferraum holen und es funktioniert nicht. Nach einem kurzen Schockmoment macht man dann die nicht geschlossene Heckscheibe dafür verantwortlich. Dank dieser äußerst Sinnvollen Sperre funktioniert ja nix wenn diese nicht geschlossen ist. Da mich das genervt hat und ich jetzt weiss wie man das umgehen kann, möchte ich es gern der Allgemeinheit zugänglich machen. Die Informationen wie es geht hab ich von Wuseldusel und Agratise. Vielen Dank an dieser Stelle.

 

Benötigtes Material:

• Kabel

Benötigte Zeit:

• Je nach Fähigkeit und Wunsch nach Ordentlichkeit insgesamt etwa 10 Minuten

Der Umbau
Ihr macht den Kofferraum auf und entfernt zunächst die Verkleidung über dem Dachsteuergerät. Dieses sitzt links oben und die Verkleidung ist mit 3 Spreizschrauben gesichert. Dann sehr ihr folgendes:

Ihr nehmt dann den im Bild markierten 16 Pin Steckverbinder raus und schaut ihn euch von der Kontaktseite her (einmal umdrehen) an.

Das zweite Kabel von rechts unten ist das Kabel was wir suchen. Es ist rot!
Wenn ihr zur Sicherheit nochmal schauen wollt ob das auch wirklich das richtige Kabel habt, schaut mal nach folgendem:
Wenn ihr den Stecker richtig vor Augen habt ist das Kabel links oben Weiss/Blau und euer Kabel Rot (Nicht weiss/rot sondern rot *g*).
Dieses ist normalerweise an den Heckscheibenschalter (Quasi eure grüne LED in der Tachoarmatur) angeschlossen und liefert Masse wenn die Heckscheibe geschlossen ist. Daher trennen wir das Kabel (Welches zum Steuergerät hingeht) durch und verbinden es mit einem Massepunkt. Ich habe eine Schraube der Rücklichter genommen und es funktioniert einwandfrei. Das andere Kabelende isoliert ihr ab und baut nach einem Testlauf alles wieder iin umgekehrter Reihenfolge ein... ;)

So! Soviel zur Anleitung. Ich hoffe sie hilft jemandem und für Anregungen sowie Verbesserungen und Kritik bin ich gern zu haben!
Viel Spaß beim basteln.

Gruss Dacoco (dacoco@hondapower.de)